ПОМИДОРЫ и уход за ними

ПОМИДОРЫ и уход за ними

Сообщение

Почва и размещение

Томат плодоносит практически на любых почвах, но лучше на более лег­ких. Наилучшие уро­жаи по­лу­ча­ют при вы­ра­щи­ва­нии то­ма­та на глу­бо­ких, вла­го­ем­ких, су­пес­ча­ных, сред­них и лег­ких суг­ли­ни­с­тых по­чвах, бо­га­тых орга­ни­и­кой, с хо­ро­шей струк­ту­рой и вы­со­ким со­дер­жа­ни­ем пи­та­тель­ных ве­ществ, на не­за­топ­ля­е­мых или рано ос­во­бож­да­ю­щих­ся от за­топ­ле­ния пой­мах рек. На тяжелых глинистых по­чвах получить хороший урожай, осо­бен­но ранний, сложно. Нежелательно также высокий уровень грунтовых вод. Пригодна прак­ти­чес­ки лю­бая при­род­ная по­чва, если ее об­ра­бо­тать и улуч­шить со­от­вет­ству­ю­щим об­ра­зом. Толь­ко при край­не тя­же­лых и кар­бо­нат­ных по­чвах тре­бу­ет­ся за­ме­на при­род­ной по­чвы на глу­би­ну до 30 см. Ко­ле­ба­ние кис­лот­но­с­ти мо­жет быть в пре­де­лах рН 5,5-6,5 (лучше 6-6,5), но луч­ше то­мат ра­с­тет и раз­ви­ван­т­ся при кис­лот­но­с­ти бли­же к ней­т­раль­ной.

Размещение. Для томата выбирают по воз­мож­но­с­ти участки на южном скло­не с за­щи­той от гос­под­ству­ю­щих вет­ров (сте­на, забор, кулиса и т.п.). Пе­ре­ры­вы в вы­ра­щи­ва­нии то­ма­та на од­ном уча­с­т­ке – 3...4 года.

В одной теплице томат и огурец не выращивают, так как томат требует интенсивного проветривания.

Предшественники

Лучшие предшественники для томата: бобовые, морковь, редис,зеленные, капусты, чеснок, лук, лук-порей, озимая пшеница.

Недопустимые предшественники: Скорцонера, козелец, сладкий корень, огурец, кабачок и, конечно, баклажан и др. паслёновыу.
То­мат раз­ме­ща­ют по­даль­ше от план­та­ции кар­то­фе­ля. То­ма­ты и огур­цы под­вер­же­ны одной болезни – ан­т­рак­но­зу (кор­не­вой гни­ли­).

Оценка сообщения
  • 0

Аватара пользователя
Светлана170
Автор темы
ДНП Улыбка-1
 
Сообщения: 5847
Зарегистрирован: 03 янв 2013, 20:52
Откуда: Москва
Репутация: 92
Поселок: Улыбка-1



Подгототка почвы

Сообщение

Для осеннего внесения используйте перепревший навоз или компост. Ко времени весеннего посева они пройдут в почве последние стадии превращений, особенно при ЭМ- технологии (Байкал ЭМ-1), чтобы обеспечить томаты доступными элементами питания.

После убор­ки уро­жая предшествующей культуры уча­с­ток ос­во­бож­да­ют от ос­тат­ков растений. Про­во­дят 1-2 лущения на глубину 6-7 см с одновременным бо­ро­но­ва­ни­ем. Осе­нью или весной поводят вспаш­ку на глубину лопаты (28-30 см).

Вес­ной про­во­дят ран­не­ве­сен­нее бо­ро­но­ва­ние и 1-2 пред­по­сев­ные куль­ти­ва­ции: пер­вую (если вспашку провели осенью) на 12-14 см, вто­рую на 8-10 см). На тя­же­лых по­чвах вме­с­то пер­вой куль­ти­ва­ции зябь пе­ре­па­хи­ва­ют и бо­ро­ну­ют. На за­топ­ля­е­мых уча­с­т­ках вспаш­ку про­во­дят вес­ной. Как толь­ко по­чва по­спе­ет, ее рыхлят (без обо­ро­та пла­с­та) на глу­би­ну вил. За­тем раз­бра­сы­ва­ют удоб­ре­ния и за­де­лы­ва­ют их в по­чву куль­ти­ва­то­ром. При не­об­хо­ди­мо­с­ти де­ла­ют по­втор­ное бо­ро­но­ва­ние или куль­ти­ва­цию.

За 5–6 дней до по­сад­ки перед культивацией почву поливают го­ря­чим (70-80°) раствором медного ку­по­ро­са или хлорокиси меди (1 ст. лож­ка того или другого на 10 л воды, расход 1-1,5 л/кв.м).

Для улучшения температурно-воз­душ­но­го режима, в особенности тя­же­лых и мелиорированных болотных почв, устраивают высокие грядки. В длину их ориентируют с востока на запад. Лучше, если грядки в разрезе имеют треугольную форму – по­ло­гий их скклон обращен на юг, короткий крутой – на север. На таких гряд­ках температура почвы и прилегающего слоя почвы на 1,5-2,5° выше, плоды созревают на 5-7 дней раньше, чем на ровных грядках.

Оценка сообщения
  • 0

Аватара пользователя
Светлана170
Автор темы
ДНП Улыбка-1
 
Сообщения: 5847
Зарегистрирован: 03 янв 2013, 20:52
Откуда: Москва
Репутация: 92
Поселок: Улыбка-1

Выращивание рассады

Сообщение

Когда сеять помидоры?

В средней климатической полосе, например Московской области, оптимально высаживать семена томатов для необогреваемых теплиц в середине-конце марта, и ранних сортов (гибридов) для открытого грунта – в конце марта-середине апреля.

Если вы не собираетесь подсвечивать рассаду металло-галоидными или мощными люминесцентными лампами, и если высаживаете томаты не в отапливаемую теплицу, то даже самые поздние сорта томатов, рассаду которых можно держать на окне 60 дней, могут превратиться за эти дни в чахлые растения, падающие на землю под собственной тяжестью.

Очень многие садоводы высеивают томаты в феврале. Видимо полагая, что чем больше растение проведет на окне – тем быстрее получится первый помидор в салат… Однако это не так и вот почему.

Томаты, взошедшие в середине февраля при недостатке света успеют вытянуться и даже захворать. Однако при наличии Хорошей подсветки и отапливаемой теплицы сажать томаты в феврале имеет смысл для получения ранних плодов. Но только при наличии освещения и теплицы с обогревом.

В марте ещё солнечного света мало.Опытный садовод использует люминесцентные лампы. Так как в утренние и вечерние часы, а также в пасмурные дни подсвечивание рассады в первой половине марта можно сказать обязательно. Использование люминесцентных ламп белого или желтого света в начале роста растений значительно сокращает сроки выращивания рассады. Лампы установите на высоте 10 см от всходов. Сеянцы нужно освещать непрерывно в течение 3-4 суток.

Зачатки будущего урожая закладываются в первые недели жизни растения. Поэтому, если взошедший томат получает много солнечного света, растение даст высокий урожай.

Сеять семена в середине апреля пожалуй поздновато за исключением самых скороспелых супердетерминантных сортов. Однако посеянные в самом конце марта — начале апреля томаты будут самыми здоровыми и крепкими, и в неотапливаемых теплицах или открытом грунте обгонят своих собратьев, посеянных в феврале или начале марта.

Обычно сорта и гибриды томата рекомендуется выращивать в рассаде не более 60-и дней. Следует учесть, что объем грунта для каждого растения при таком сроке выращивания должен быть самое меньшее 1 литр. На подоконниках такие горшочки разместить обычно не просто, поэтому разумнее выращивать рассаду на подоконнике не более 45-55 дней. Таким образом, при высадке помидор в неотапливаемую теплицу 10 мая получаем: – минус 45 дней на окне (25 марта), минус примерно неделя на прорастание семян — 15-18 марта (допустимые сроки — 5-20 марта).

При высадке в открытый грунт ранних помидор 25 мая: минус (45+7 дней) = 3 апреля (допустимые сроки ы— 25 марта-10 апреля).

При высадке средне-ранних помидор 5 июняы — на 5-7 дней позже.

Посев рекомендуется проводить в с огласии с Лунным календарем.
Посев

Подготовка семян. Как ми­ни­мум про­во­дят сор­ти­ров­ку, обез­за­ра­жи­ва­ние, на­ма­чи­ва­ние в пи­та­тель­ном ра­ство­ре (как ми­ни­мум B, Zn, Cu), за­кал­ку и про­ра­щи­ва­ние се­мян. Гиб­рид­ные се­ме­на мож­но не об­ра­ба­ты­вать. Се­ме­на то­ма­та со­хра­ня­ют всхо­жесть до 4–5 лет. Всхо­жесть дол­ж­на быть не ме­нее 80%. Круп­ные и тя­же­лые се­ме­на обес­пе­чи­ва­ют луч­шее раз­ви­тие ра­с­те­ний, по­это­му се­ме­на ка­либ­ру­ют (вруч­ную или про­се­и­ва­ют че­рез сито с от­вер­сти­ем 3,5 см). Для по­лу­че­ния 170 при­год­ных ра­с­те­ний тре­бу­ет­ся при­мер­но 1 г се­мян и 1000 кв.см по­сев­ной пло­ща­ди ра­с­тиль­ни.

Иногда вна­ча­ле опускают семена в 1%-ный растовор марганцовки (семена чернеют). В течение недели закаливают: 19 час в морозильной ка­ме­ре, 5 час – в комнате. В ре­зуль­та­те такой закалки томаты дают уро­жай на ме­сяц раньше (до на­ступ­ле­ния фитофторозного периода).

Посев. В день по­се­ва ув­лаж­нен­ную поч­во­смесь на­сы­па­ют в ра­с­тиль­ню, раз­рав­ни­ва­ют, слег­ка уп­лот­ня­ют. Ре­ко­мен­ду­ет­ся за не­сколь­ко ча­сов до по­се­ва по­лить теп­лым (35–40°С) ра­ство­ром гу­ма­та на­трия или, хотя бы, теп­лой во­дой. На­клю­нув­ши­е­ся се­ме­на сеют не очень часто (во из­бе­жа­ние по­ра­же­ния всходов черной нож­кой), с рас­сто­я­ни­ем меж­ду ряд­ка­ми 3–3,5 см, меж­ду ра­с­те­и­я­ми в ряд­ке 2–2,5 см. Семена слегка (слоем око­ло 1 см) присыпают просеянной поч­вой, лучше компостом. После это­го зем­лю слег­ка увлажняют теп­лой во­дой. Пла­ни­ру­е­мая доля ре­зер­ва по­се­ян­ных се­мян око­ло 40-50%.
Уход за сеянцами

Растильню (ящик, коробку) по­кры­ва­ют стек­лом или плен­кой (для того, что­бы не пе­ре­сы­ха­ла земля) и газетой, и ста­вят в теп­лое ме­с­то, с тем­пе­ра­ту­рой 22-25° (не ниже 20° и не выше 26°). Стекло ежедневно пе­ре­во­ра­чи­ва­ют. Как толь­ко по­явят­ся всхо­ды (бе­лые пе­тель­ки), при­мер­но че­рез 5-7 дней, что­бы пре­дот­в­ра­тить вы­тя­ги­ва­ние растений ра­с­тиль­ню не­мед­лен­но ста­вят в са­мое свет­лое ме­с­то, а ук­ры­ва­ю­щее стек­ло или плен­ку уби­ра­ют. В даль­ней­шем под­дер­жи­ва­ют тем­пе­ра­тур­но-световой ре­жим со­глас­но таб­ли­це (см. ниже). В до­маш­них ус­ло­ви­ях для сни­же­ния тем­пе­ра­ту­ры ночью сле­ду­ет от­кры­вать фор­точ­ку.

Сеянцы и рас­са­да то­ма­та осо­бен­но тре­бо­ва­тель­ны к свету., поэтому целесообразно рас­са­ду вы­ра­щи­вать в помещенных в теплицы камерах ис­кус­ст­вен­но­го кли­ма­та. При вы­ра­щи­ва­нии рас­са­ды на по­до­кон­ни­ках, осо­бен­но об­ра­щен­ных на се­вер, не­об­хо­ди­мо обя­за­тель­но при­ме­нять до­пол­ни­тель­ное ос­ве­ще­ние (подсветку). Первые 2-3 дня после по­яв­ле­ния всходов под­све­чи­ва­ют круг­ло­су­точ­но, за­тем про­дол­жи­тель­ность со­кра­ща­ют до 10-16 час (с 6-9 до 19-22). По эко­но­ми­чес­ким со­об­ра­же­ни­ям под­свет­ка мо­жет быть до мар­та или, хотя бы, толь­ко для сеянцев. Окон­ные стек­ла надо тща­тель­но про­ти­рать от пыли.

Для поддержания оптимальной влаж­но­с­ти воз­ду­ха (55-70%) в не­об­хо­ди­мых слу­ча­ях увлажняют воз­дух или про­вет­ри­ва­ют.

Не­ко­то­рые ово­ще­во­ды ре­ко­мен­ду­ют по­во­ра­чи­вать ра­с­тиль­ни (ящи­ки, ко­роб­ки и т. п.) че­рез 1–3 дня (луч­ше каж­дый день) дру­гой сто­ро­ной к све­ту.

Первый раз сеянцы по­ли­ва­ют не­мно­го при по­яв­ле­нии всех всхо­дов, за­тем умеренно через 3–7 дней, в за­ви­си­мо­с­ти от влаж­но­с­ти воздуха и по­чвы. Высокая влажность почвы и воздуха может привести к за­бо­ле­ва­нию черной ножкой (прикорневая часть стебля чернеет, растение гиб­нет). При оче­ред­ном по­ли­ве по­чва дож­на быть слег­ка про­сох­шей. Нельзя до­пус­кать ис­су­ше­ния по­чвы, но при вы­со­кой влаж­но­с­ти по­чвы и воз­ду­за ра­с­те­ния силь­но вы­тя­ги­ва­ют­ся и, кро­ме того, по­вреж­да­ют­ся чер­ной нож­кой. Луч­ше по­ли­вать под сте­бе­лек, что­бы вода не сма­чи­ва­ла ли­с­тья. Во­до­про­вод­ную воду при­ме­ня­ют от­сто­яв­шу­ю­ся (1–3 дня) и по­до­гре­тую (20-22°). При не­боль­шой ес­те­ствен­ной ос­ве­щен­но­с­ти в этот пе­ри­од та­кой ре­жим не дает вы­тя­ги­вать­ся се­ян­цам, что очень важ­но.

Раз в 7-10 дней поливают слабым раствором марганцовки.

Иногда (из-за мелкой заделки се­мян или низкого их качества) ко­жу­ра семян выносится из почвы и пре­пят­ству­ет рас­кры­тию семядолей, сдер­жи­вая этим рост се­ян­цев. Что­бы облег­чить сброс ко­жу­ры, ее сма­чи­ва­ют не­сколь­ко раз теп­лой водой (мож­но с по­мо­щью пи­пет­ки). Когда се­ян­цы подрастут, удаляют слабые.
Пикировка сеянцев

Сеянцы пи­ки­ру­ют в воз­мож­но бо­лее ран­нем воз­ра­с­те, примерно на 10-12 день пос­ле появления всходов (но не рань­ше, чем че­рез не­де­лю), как толь­ко се­мя­доль­ные ли­с­точ­ки при­мут го­ри­зон­таль­ное по­ло­же­ние, и по­явит­ся, но еще не раз­вер­нет­ся пер­вый настоящий лист. Пи­ки­ру­ют толь­ко се­ян­цы, по­явив­ши­е­ся пер­вы­ми. Сла­бые и боль­ные се­ян­цы от­бра­ко­вы­ва­ют. Не сле­ду­ет пи­ки­ро­вать се­ян­цы, се­мя­до­ли ко­то­рых не раз­вер­ну­ты, а удер­жи­ва­ют­ся вме­с­те с се­мен­ной обо­лоч­кой. Пла­ни­ру­е­мая доля ре­зер­ва око­ло 15–25%.

Пикируют сеянцы в гор­шоч­ки (ста­кан­чи­ки), или почвокубики раз­ме­ром 7-10 см. Первую пикировку ча­с­то про­во­дят в ящики глубиной 10 см с раз­ме­ще­ни­ем се­ян­цев по схе­ме 10х10 см (чем боль­ше рас­сто­я­ние, тем луч­ше), в край­нем слу­чае 8х8 см. Однако та­кая рас­са­да при пе­ре­сад­ке теряет часть кор­ней и от­ста­ет в раз­ви­тии. На вед­ро поч­во­сме­си (табл. 3.19) до­бав­ля­ют 2-2,5 ста­ка­на про­се­ян­ной золы. Поч­во­смесь вна­ча­ле на­пол­ня­ют так, что­бы пос­ле уп­лот­не­ния рас­сто­я­ние от ее по­вер­х­но­с­ти до вер­ха со­су­да было (перед пи­ки­ро­ва­ни­ем) 1-1,5 см; по­ли­ва­ют сла­бым теп­лым ра­ство­ром мар­ган­цов­ки (0,25 г на 5 л воды, 23-27°), а также ра­ство­ром удоб­ре­ний (г на 5 л воды): ам­ми­ач­ной се­лит­ры – 5, су­пер­фос­фа­та – 25, сер­но­кис­ло­го ка­лия 10, суль­фа­та маг­ния – 5 г.

Накануне или не позже, чем за 3 часа до пикировки, почву в гор­шоч­ках увлажняют. Пикировку проводят с помощю вилки или не­боль­шой ло­па­точ­ки, ста­ра­ясь как мож­но мень­ше по­вре­дить корни. Поддерживая за ли­с­тья (не за стебель), корни опус­ка­ют в под­го­тов­лен­ную лунку, так чтобы они сво­бод­но помещались в лунке. Немного заглубляют сеянец, но что­бы се­мя­доль­ные ли­с­точ­ки были обя­за­тель­но выше (при­мер­но на 0,5-1 см) по­вер­х­но­с­ти по­чвы. Вы­тя­нув­ши­е­ся се­ян­цы заг­луб­ля­ют по­чти до ся­мя­доль­ных ли­с­ть­ев. Кор­ни (но не стеб­ли) слегка аккуратно обжимают ко­лыш­ком или паль­цем (рис. Ар-119).В гор­шоч­ки мож­но по­ме­щать по 2 ра­с­те­ния, что­бы бо­лее сла­бые по­том уда­лять. Распикированные се­ян­цы ос­то­рож­но по­ли­ва­ют теп­лой водой (25-26°), пер­вые 1-2 дня притеняют.

Первый раз рассаду подкормите в фазе 2-х настоящих листьев. В 10 л воды растворите 7-9 г аммиачной селитры, 80-90 г суперфосфата, 20-25 г сернокислого калия. При первой подкормке удобрение расходуют из расчета 10 л на 3-4 м2. Внесение повышенных доз фосфорных удобрений несколько замедляет рост и предотвращает вытягивание растений. Оно также ускоряет цветение и начало созревания, повышает урожай.

Совет. Можно опробовать и такой способ. Когда растения будут с дву­мя се­мя­доль­ны­ми листочками, при пе­ре­сад­ке у се­ян­цев обрывают кор­ни, ос­тав­ляя стебелек длиной 3-3,5 см. Но­жом делают углубление в по­чве, заг­луб­ляя черенок так, чтобы он выступал над почвой на 1,5-2 см, но­жом уплотняют почву. Пока ра­с­те­ния не укоренятся, поливают достаточно часто. При таком способе рассада получается коренастой, с толстым стеблем, так как рост растений в вы­со­ту замедляется. Сразу начинают расти придаточные корешки, об­ра­зуя мощную корневую систему. (Н.Кон­да­ко­ва, Воронежская обл., ПХ 2004-3.33)

Повторная пикировка. Томат лег­ко переносит пересадку, поэтому с ус­пе­хом можно делать повторную пе­ре­сад­ку растений в более крупные гор­шоч­ки, несколько заглубляя при этом вытянувшиеся стебли.

Чтобы рассада не переросла, обработайте её препаратом тур (хлорхолинхлорид). В фазе 3-4 настоящих листьев проведите первое опрыскивание растений 0,05-0,1%-ным раствором. Скороспелые сорта обрабатывают дважды, остальные — трижды. Интервал между обработками 5-7 дней. Опрыскивать растения нужно утром или вечером.
Болезни рассады помидор

Распространенный вариант болеющей рассады (на юге и в солнечных районах – это не актуально) — листья постепенно бледнеют, желтеют, потом белеют, местами засыхают. Вянут и отваливаются сначала семядольные листья, а потом и остальные.

Особенно развивается эта болезнь в условиях недостаточной освещенности.

Чтобы такая болезнь на рассаду не напала – не поливайте рассаду, пока земля не просохнет. Землю поддерживать все время сырой нельзя. Поливайте только тогда, когда земля просохла. Обязательно пора поливать, если даже в отсутствии солнца помидоры стоят подвявшие. Кроме тех случаев, когда они вянут из -за этой самой болезни.

Оценка сообщения
  • 0

Аватара пользователя
Светлана170
Автор темы
ДНП Улыбка-1
 
Сообщения: 5847
Зарегистрирован: 03 янв 2013, 20:52
Откуда: Москва
Репутация: 92
Поселок: Улыбка-1

Высаживание рассады

Сообщение

Основные правила высадки рассады:

Холод. Не сажайте рассаду томатов в непрогретую почву. При посадке помидор одним из самых важных параметров является не температура воздуха, а температура грунта на глубине 10 сантиметров от поверхности. Возьмите какой-нибудь бытовой термометр и засуньте его под землю, оставьте там на 10 минут, потом посмотрите показания. Если температура грунта выше 15° – все хорошо, помидоры будут быстро приживаться и давать новые корни. А если температура почвы меньше 8° – при такой температуре новые корни практически не растут, да и старые могут загнить.

Для прогрева почвы, стоило или накрывать теплицу пораньше, если она у вас пленочная. Или хотя бы накрыть землю полиэтиленовой пленкой, под которой земля здорово прогревается. Особенно хороша черная пленка.

Если ждать нельзя, и надо сажать сегодня – то можно нагреть много горячей воды и перед посадкой заливать в посадочную лунку этой самой горячей воды, литра три или больше.

Следите за прогнозом погоды перед высадкой рассады. Если прогнозируется похолодание ниже +8 +10 градусов днем и ниже +3+5 ночью, лучше ещё подержать рассаду на подоконнике.Следите за прогнозом также после высадки рассады (по крайней мере до середины июня)

Высадка. Не заглубляйте без необходимости томаты слишком глубоко при посадке. Вероятно в более теплых краях (Украина например) можно себе позволить сажать глубоко. Но в средней полосе России и на Северо-Западе вы потеряете лишнюю неделю – то время, пока заглубленная рассада будет активно давать новые корни, а вершки на это время в росте приостанавливаются.

При выращивании рассады в торфяных горшочках рассада в лунки высаживается вместе с ними. Лунки также заливают теплой водой и в сметанообразную почву устанавливают на глубину на 2-3 см большую, чем располагался горшочек в парнике. Рассаду высаживают широкорядным способом по схеме, например 90+50х30-50 см; более поздние сорта высаживают более разреженно. При разбивке гряд и подготовке посадочных лунок, чтобы выдерживать стройность посадки, пользуются специальным шпагатом или мерной лентой.

Рассаду высаживают в том виде, как она и выращивалась. Если выращивалась в рассадочных ящиках, перед выемкой из ящика ее увлажняют, лучше накануне, и высаживают в приготовленные лунки, залитые водой. Это позволяет корневой системе хорошо расправиться и расположиться в грунте без изгибов. После усадки корневой системы лунку вместе с саженцем присыпают почвой и слегка уплотняют ее вокруг растения, чтобы корни вошли в контакт с почвой и не оставалось пустот. После заделки рассады проводят полив растений непосредственно в углубление вокруг растения.

Оценка сообщения
  • 0

Аватара пользователя
Светлана170
Автор темы
ДНП Улыбка-1
 
Сообщения: 5847
Зарегистрирован: 03 янв 2013, 20:52
Откуда: Москва
Репутация: 92
Поселок: Улыбка-1

Уход

Сообщение

После впитывания воды, чтобы влага из политой лунки подольше не испарялась и не образовывалась поверхностная корка, проводят так называемое мульчирование, т. е. прикрывают лунку вокруг растения или измельченным перегноем, или торфом, или сухой землей.

В качестве мульчирующего материала можно использовать заготовленные заранее сосновые иголки. Кроме основного назначения, после каждого полива на участке хорошо и приятно ощущается микроклимат соснового бора.

Некоторые садоводы любят мульчировать свежескошенной травой. Красиво, приятно пахнет, травы вдоволь... Но каковы опасности могут возникнуть при этом? Это, скорее всего, не все знают.

На воле трава растёт и на ней обычно обитают паутинные клещи. Если траву скосить и замульчировать ею, например посадки томатов в теплице, то клещи какое-то время продолжают питаться соком травы (мульчи). Но трава-мульча естественно вскоре превращается в сено, в котором этого сока для клещей уже нет. Голодные клещи переползают на нами посаженные растения и начинают поедать их. К нашему великому огорчению. В первую очередь страдают нижние листья, начинают увядать и желтеть. Следствием этого является, увы, снижение урожая.

Так что не стоит мульчировать свежей, приятно пахнувшей травой, а сначала подсушить её изрядно. Либо обратиться, к примеру, к старым газетам, разложив их слоем потолще, или картонкам.
Полив. В первые дни после посадки саженцы поливают чаще, в зависимости от температуры воздуха — через каждые 2-3 дня. При этом если в качестве мульчи использовались сыпучие материалы, мульчирование повторяется. При использовании сосновых игл необходимость в этом отпадает.

Для получения ста­биль­но­го урожая хороших пло­дов томата не­об­хо­ди­мо, учитывая погоду, со­блю­дать по воз­мож­но­с­ти все не­об­хо­ди­мые ус­ло­вия выращивания, это:

под­дер­жа­ние тем­пе­ра­тур­но-све­то­во­го и
воздушно-влаж­но­с­т­но­го ре­жи­ма,
по­лив,
рых­ле­ние, про­пол­ка, оку­чи­ва­ние,
под­дер­жа­ние не­об­ход­мой кон­цен­т­ра­ции уг­ле­кис­ло­го газа, под­вя­зы­ва­ние,
подвязывание растений,
фор­ми­ро­ва­ние томатов (па­сын­ко­ва­ние, уда­ле­ние ста­рых и боль­ных листьев, прищипка),
опыление,
под­кор­м­ки,
за­щи­та от бо­лез­ней
за­щи­та от вредителей

Оценка сообщения
  • 0

Аватара пользователя
Светлана170
Автор темы
ДНП Улыбка-1
 
Сообщения: 5847
Зарегистрирован: 03 янв 2013, 20:52
Откуда: Москва
Репутация: 92
Поселок: Улыбка-1

Воздушно-влажностный режим

Сообщение

Для ра­с­те­ний то­ма­та воз­дух дол­жен быть всегда сухим, а по­чва – до­с­та­точ­но влаж­ной. Вы­со­кая от­но­си­тель­ная влаж­ность воз­ду­ха ­(ОВВ) спо­соб­ству­ет воз­ник­но­ве­нию бо­лез­ней. Кро­ме того, при вы­со­кой влаж­но­с­ти воз­ду­ха пыль­ца не вы­сы­па­ет­ся из пыль­ни­ков, цвет­ки не опы­ля­ют­ся и опа­да­ют. Од­на­ко слиш­ком низ­кая влаж­ность воз­ду­ха, со­про­вож­да­ю­ща­я­ся боль­шим и про­дол­жи­тель­ным по­вы­ше­ни­ем тем­пе­ра­ту­ры, при­во­дит к опа­де­нию цвет­ков и за­вя­зей.

Оп­ти­маль­ная от­но­си­тель­ная влаж­ность вох­ду­ха: с сентября до середны апреля 55-65%, в остальное время 65-70%. Значений ОВВ более 75% ни в коем случае не должно быть. При влаж­но­с­ти 80-90% пыль­ца сли­па­ет­ся и не вы­сы­па­ет­ся. При низкой влаж­но­с­ти (менее 50%) пыль­ца не про­ра­с­та­ет на рыль­це пе­с­ти­ка.
Вентиляция

Необходимо уде­лять осо­бое вни­ма­ние вентиляции теп­ли­цы (пар­ни­ка, ук­ры­тия), не допускать кон­ден­са­та на внутренней поверхности пленки, создавая сквоз­ни­ки, ко­то­рые то­мат хо­ро­шо пе­ре­но­сит. Пос­ле по­ли­ва тща­тель­но вен­ти­ли­ру­ют теп­ли­цу, осо­бен­но в пе­ри­од цве­те­ния, что­бы не было на стек­ле (плен­ке) кон­ден­са­та.. Нор­маль­но теп­ли­ца дол­ж­на иметь фор­точ­ки не толь­ко с двух сто­рон, но и сверху (луч­ше не ме­нее двух). Если позволяет погода (в средней климатической полосе это обычно с середины июня до первой декады августа), торцы теплицы или форточки и двери лучше держать постоянно открытыми.

Оценка сообщения
  • 0

Аватара пользователя
Светлана170
Автор темы
ДНП Улыбка-1
 
Сообщения: 5847
Зарегистрирован: 03 янв 2013, 20:52
Откуда: Москва
Репутация: 92
Поселок: Улыбка-1

Полив

Сообщение

В раз­ные пе­ри­о­ды ве­ге­та­ции по­треб­ность то­ма­та в воде не оди­на­ко­ва. Во вре­мя про­ра­с­та­ния се­мян она мак­си­маль­ная. При вы­ра­щи­ва­нии рас­са­ды, в пе­ри­од цветения и за­вя­зы­ва­ния пло­дов влаж­ность по­чвы дол­ж­на быть уме­рен­ной – 65-75% от наи­мень­шей вла­го­ем­ко­с­ти (НВ).

Чтобы обес­пе­чить при­жи­ва­е­мость рас­са­ды, пер­вые 5–7 дней пос­ле по­сад­ки под­дер­жи­ва­ют вы­со­кую влаж­ность по­чвы (с рых­ле­ни­ем по­чвы пос­ле по­ли­ва). За­тем поливы пре­кра­ща­ют на 8–12 дней, так как по­вы­шен­ная влаж­ность по­чвы в этот пе­ри­од при­во­дит к усиленному росту ве­ге­та­тив­ной массы и за­мед­ля­ет раз­ви­тие ге­не­ра­тив­ных ор­га­нов ра­с­те­ния, за­дер­жи­ва тем самым цве­те­ние и пло­до­но­ше­ние. Кро­ме того, при низ­кой влаж­но­с­ти вер­х­не­го слоя по­чвы кор­не­вая си­с­те­ма про­ни­ка­ет в бо­лее глу­бо­кие слои по­чвы, что улуч­ша­ет обес­пе­чен­ность ра­с­те­ний вла­гой в пос­ле­ду­ю­щие пе­ри­о­ды. В даль­ней­шем под­дер­жи­ва­ют уме­рен­ную влаж­ность по­чвы.

Переувлажнение особено опас­но для растений, выращиваемых в ог­ра­ни­чен­ных емкостях, на­при­мер в пле­ноч­ных меш­ках, так как отсутствие хорошего дренажа приводит к от­ми­ра­нию кор­не­вой си­с­те­мы. В этом слу­чае сле­ду­ет нео­биль­но, но бо­лее ча­с­то по­ли­вать (в жар­кую по­го­ду – три-че­ты­ре раза в день).

Во вре­мя со­зре­ва­ния пло­дов то­мат по­треб­ля­ет мно­го по­чвен­ной вла­ги. Рез­кие пе­ре­па­ды влаж­но­с­ти почвы в этот пе­ри­од при­во­дят к ра­с­трес­ки­ва­нию и умень­ше­нию раз­ме­ров пло­дов. Не­до­ста­точ­ная влаж­ность в это вре­мя при­во­дит к об­ра­зо­ва­нию твер­дых зе­ле­но­ва­то-жел­тых пя­тен на пло­дах, умень­ше­нию веса пло­дов, а так­же, воз­мож­но, к опа­де­нию цвет­ков. В то же вре­мя чрез­мер­ная влаж­ность по­чвы ухуд­ша­ет ее воз­душ­ный ре­жим (что пло­хо вли­я­ет на де­я­тель­ность кор­ней), сни­жа­ет со­дер­жа­ние са­ха­ра и су­хо­го ве­ще­ства в пло­дах (пло­ды ста­но­вят­ся кис­лы­ми и во­дя­ни­с­ты­ми). Оп­ти­маль­ная влаж­ность по­чвы в этот пе­ри­од 80-90%. Из­ме­ре­ние влаж­но­с­ти по­чвы мож­но де­лать тен­зо­мет­ром на глу­би­не 10–20 см (мо­мент по­да­чи воды для то­ма­тов при со­су­щей силе выше 50 мм рт. ст.).

Сред­не­су­точ­ная за се­зон по­треб­ность в воде, вклю­чая не­про­дук­тив­ные по­те­ри, со­став­ля­ет око­ло 3,2 л/кв.м при дол­го­вре­мен­ной и 4 л/кв.м. при крат­ков­ре­мен­ной куль­ту­ре. Об­щая по­треб­ность в воде, в за­ви­си­мо­с­ти от дли­тель­но­с­ти куль­ту­ры, се­зо­на года и гу­с­то­ты по­сад­ки, со­став­ля­ет от 600 до 950 л/кв.м.

Чтобы умень­шить влаж­ность воз­ду­ха, ча­с­то­ту по­ли­вов со­кра­ща­ют до пре­де­ла, и по­лив про­во­дят на­пус­ком в бо­роз­ды (не дож­де­ва­ни­ем), сде­лан­ные меж­ду ряд­кам ра­с­те­ний, ут­ром или к ве­че­ру. Тем­пе­ра­ту­ра по­ли­вной воды дол­ж­на быть 20–22°С. В пе­ри­о­ды низ­ко­го по­треб­ле­ния воды (с но­яб­ря до фев­ра­ля, а так­же в пер­вые две не­де­ли пос­ле вы­сад­ки рас­са­ды) по­ли­ва­ют уме­рен­но один раз в 5–7 дней, с мая до ав­гу­с­та при сол­неч­ной по­го­де – три раза в не­де­лю, в ос­таль­ное вре­мя – дваж­ды в не­де­лю, а для тя­же­лых почв даже 1 раз в не­де­лю. Ра­зо­вая нор­ма по­ли­ва вна­ча­ле дол­ж­на быть 8–10 л/кв.м, в пос­ле­ду­ю­щее вре­мя (в пе­ри­од пло­до­но­ше­ния) 10–20 л/кв.м.

Нельзя до­пус­кать ис­су­ше­ния по­чвы пос­ле того, как пло­ды ста­ли круп­ны­ми, так как во­зоб­нов­ле­ние по­ли­ва при этом при­во­дит к мас­со­во­му ра­с­трес­ки­ва­нию плодов.

Поливать томаты лучше в сол­неч­ную погоду в за­щи­щен­ном грунте ут­ром, в от­кры­том грун­те в ветренную погоду можно и ве­че­ром. Тем­пе­ра­ту­ра по­ли­вной воды должна быть не ниже 20-22°. Чтобы умень­шить влаж­ность воз­ду­ха, теп­ли­цы, парники и кар­кас­ные ук­ры­тия вов­ре­мя вен­ти­ли­ру­ют; сни­жа­ют ис­па­ре­ние, по­ли­вая толь­ко по­чву (ста­ра­ясь не сма­чи­вать ра­с­те­ния).

Важно! Поливать лучше не под ко­рень, а в траншею между ря­да­ми­. После пасынкования и удаления ли­с­ть­ев сутки не поливают (растения), что­бы ран­ки успели зажить.Как толь­ко плоды начинают краснеть, полив сокращают, чтобы они не ра­с­трес­ка­лись.

Оценка сообщения
  • 0

Аватара пользователя
Светлана170
Автор темы
ДНП Улыбка-1
 
Сообщения: 5847
Зарегистрирован: 03 янв 2013, 20:52
Откуда: Москва
Репутация: 92
Поселок: Улыбка-1

Рыхление, прополка, окучивание

Сообщение

Почва под растениями всегда дол­ж­на быть рыхлой. После каж­до­го по­ли­ва или, хотя бы раз в 2 недели, рых­лят меж­ду­ря­дья, со­вме­щая это с про­пол­кой. В пер­вые 2–3 не­де­ли пос­ле вы­сад­ки рых­лят на глу­би­ну 10–12 см, за­тем, что­бы не по­вре­дить кор­ни – до 5–8 см. Если по­чва тя­же­лая, рых­лят глуб­же – но толь­ко ме­с­та, куда еще не про­ник­ли кор­ни. Улучшает тем­пе­ра­тур­но-влажностный режим почвы и мульчирование.

Когда растения разрастутся, рых­ле­ние со­вме­ща­ют с оку­чи­ва­ни­ем. Оно не дает кор­ням ого­лять­ся и со­зда­ет ус­ло­вия для луч­ше­го про­гре­ва­ния по­чвы и про­ра­с­та­ния при­да­точ­ных кор­ней (бла­го­да­ря чему ус­ко­ря­ет­ся со­зре­ва­ние пло­дов). Пер­вое оку­чи­ва­ние про­во­дят че­рез 2–3 не­де­ли пос­ле по­сад­ки, сле­ду­ю­щее – че­рез 10–15 дней. Оку­чи­ва­ют влаж­ной зем­дей. Вместо оку­чи­ва­ния по­лез­но де­лать под­сып­ку пе­ре­гной­ной по­чвы.

Оценка сообщения
  • 0

Аватара пользователя
Светлана170
Автор темы
ДНП Улыбка-1
 
Сообщения: 5847
Зарегистрирован: 03 янв 2013, 20:52
Откуда: Москва
Репутация: 92
Поселок: Улыбка-1

Подвязывание

Сообщение

Через 2-3 дня после посадки ра­с­те­ния подвязывают к шпалере или ко­ль­ям. В теп­ли­це пре­иму­ще­ствен­но вы­ра­щи­ва­ют опор­ные то­ма­ты, ко­то­рые обыч­но подвязывают к шпа­ле­ре. Проволочная ра­с­тяж­ка дол­ж­на быть вы­со­той 2 м, а луч­ше 2,5 м. Шнур к растению при­креп­ля­ют под первым или вторым листом. К про­во­ло­ке шнур подвязывают сколь­зя­щей пет­лей, чтобы при не­об­хо­ди­мо­с­ти мож­но было его удлинить или подтянуть. По мере ро­с­та ра­с­те­ния шнур еже­не­дель­но об­ви­ва­ют вок­руг стеб­ля че­рез каж­дые 1,5-2 меж­до­уз­лия (что­бы ра­с­те­ние не со­сколь­з­ну­ло по шну­ру). При этом сле­дят, что­бы при утол­ще­нии стеб­ля шнур не вре­зал­ся в него.

При чис­ле соц­ве­тий боль­ше 12 ра­с­те­ние пе­ре­ки­ды­ва­ют че­рез ра­с­тяж­ку (под­вя­зы­вая к ней) и на­прав­ля­ют вниз или чаще го­ри­зон­таль­но, ук­ла­ды­вая на свою или со­сед­нюю ра­с­тяж­ку. Ра­бо­ту по па­сын­ко­ва­нию и при­щип­ке со­вме­ща­ют с раскладкой ра­с­те­ний на шпа­ле­рах, по­во­ра­чи­вая соц­ве­тия и пло­ды к сол­н­цу.

Если на каж­дом ра­с­те­нии ос­тав­ля­ют меньше 5 соц­ве­тий, вме­с­то шну­ра мож­но ис­поль­зо­вать кол (де­ре­вян­ный, пла­с­т­мас­со­вый, ме­тал­ли­чес­кий или из стек­ло­во­лок­на) дли­ной не ме­нее 1,2-1,5 м. Кол вты­ка­ют в зем­лю на рас­сто­я­нии 7–10 см от стеб­ля, к се­ве­ру от него. Главный сте­бель по мере его роста подвязывают мяг­ким шпагатом к колу, примерно че­рез 30 см, 3–4 раза за сезон. Под­вя­зы­вать луч­ше под ки­с­тью. Штамбовые и кустовые сорта в подпорках обычно не нуждаются.

Совет. Заблаговременно за­го­тав­ли­ва­ют реечки диной 1-1,3 м, концы их прибивают к заостренным ко­лыш­кам (0,3-0,5 м). Колышки легко забить в землю, а когда сгниют – заменить Детерминантные томаты иног­да не под­вя­зы­ва­ют. Од­на­ко для про­вет­ри­ва­ния ра­с­те­ний стеб­ли луч­ше под­вя­зы­вать к ко­ль­ям или, при­под­няв стеб­лии не­мно­го (40-60 см), их ук­ла­ды­вать на ме­тал­ли­чес­кие п-об­раз­ные опоры (или под­вя­зы­вать к не­вы­со­кой го­ри­зон­таль­ной ра­с­тяж­ке).

Низкорослые штамбовые томаты обыч­но не подвязывают (но, чтобы не полегли, в июне окучивают) Совет. Если растения томата ра­с­тут в два-три стебля или плодов так мно­го, что они своей тяжестью над­ла­мы­ва­ют ветви, И.Маслов (ПХ 85-1.38) применяет способ подвязки к толстой капроновой нити, ры­бо­лов­ной жилке, мягкой вязальной проволоке. Крючки, на которые они цепляются делает из стальной, алюминиевой или медной проволоки. Для подвески стеб­лей и каждой кисти томата (тем более, если масса кисти 2-3 кг) ис­поль­зу­ет ре­зин­ки, на­ре­зан­ные из ста­рой ве­ло­си­пед­ной ка­ме­ры, ши­ри­ной 3 мм для пло­дов и 5 мм для стеб­лей.

Оценка сообщения
  • 0

Аватара пользователя
Светлана170
Автор темы
ДНП Улыбка-1
 
Сообщения: 5847
Зарегистрирован: 03 янв 2013, 20:52
Откуда: Москва
Репутация: 92
Поселок: Улыбка-1

Формирование томатов

Сообщение

Чтобы регулировать со­зре­ва­ние пло­дов, надо для ог­ра­ни­че­ния ро­с­та зе­ле­ной массы правильно фор­ми­ро­вать ра­с­те­ние, то есть проводить си­с­те­ма­ти­чес­кое пасынкование, при­щип­ку и удаление нижних листьев.
Пасынкование

Удаление па­сын­ков (па­сын­ко­ва­ние) – очень тру­до­ем­кий про­цесс, по­это­му за­да­чей се­лек­ци­о­не­ров яв­ля­ет­ся по­лу­че­ние сор­тов и гиб­ри­дов, не тре­бу­ю­щих па­сын­ко­ва­ния. Пасынкование надо проводить своевременно и првиль­но. Удаляют в пер­вую оче­редь ниж­ние па­зуш­ные по­бе­ги дли­ной 2–5 см. Если за­поз­дать с па­сын­ко­ва­ни­ем, то при уда­ле­нии па­сын­ков об­ра­зу­ют­ся боль­шие раны и, кро­ме того, ра­с­те­ние рас­хо­ду­ет зна­чи­тель­ное ко­ли­че­ство пи­та­тель­ных ве­ществ и жиз­нен­ной энер­гии на рост па­сын­ков. От при­ме­не­ния нож­ниц или ножа луч­ше от­ка­зать­ся, что­бы умень­шить риск пе­ре­но­са ви­ру­сов. При­ме­ня­ют их толь­ко для пе­ре­рос­ших па­сын­ков, ког­да опаз­ды­ва­ют с па­сын­ко­ва­ни­ем. Пока па­сы­нок не­боль­шой, его вы­ла­мы­ва­ют в сто­ро­ну, зах­ва­ты­вая боль­шим иука­за­тель­ным паль­ца­ми, ос­тав­ляя пе­не­чек дли­ной 1–2 см, ко­то­рый не по­зво­лит бы­с­т­ро об­ра­зо­вать­ся на этом ме­с­те но­во­му па­сын­ку. Ре­ко­мен­ду­ют также (С.Гав­риш, проф. МСХА) па­сын­ко­вать, не ос­тав­ляя пеньков. Не­об­хо­ди­мо избегать вы­ры­ва­ния па­сын­ков – тя­ну­щих движений (могут ос­тать­ся рва­ные раны, куда по­па­да­ет ин­фек­ция) – и надо сле­дить, что­бы сок ра­с­те­ния не по­пал на паль­цы. Па­сын­ко­вать луч­ше ут­ром, ког­да у ра­с­те­ний наи­боль­ший тургор и па­сын­ки лег­ко об­ла­мы­ва­ют­ся, и в сол­неч­ные дни (тог­да ран­ки бы­с­т­ро под­сы­ха­ют). Па­сын­ку­ют ре­гу­ляр­но че­рез 4-10 дней, а ин­де­ты – дваж­ды в не­де­лю.

Переросшие пасынки лучше не уда­лять (так как при этом об­ра­зу­ют­ся боль­шие раны), а при­щип­нуть вер­хуш­ку, то есть удалить точ­ку ро­с­та.

Иногда бывает преж­дев­ре­мен­ный из­лом глав­но­го стеб­ля. В этом слу­чае его за­ме­ща­ют боковым по­бе­гом, на­прав­ляя его вверх. Ис­поль­зу­ют по­бег, ра­с­ту­щий из па­зу­хи листа не­пос­ред­ствен­но под вер­х­ним соц­ве­ти­ем (так как энергия ро­с­та по­бе­гов меж­ду двумя соц­ве­ти­я­ми возрастает сни­зу вверх). Такую же ме­то­ди­ку при­ме­ня­ют, когда ра­с­те­ние об­ра­зу­ет вер­ху­шеч­ный цве­ток, что бы­ва­ет у ча­с­ти ра­с­те­ний пос­ле пе­ре­зи­мов­ки рас­са­ды.
Формирование индетов

В теп­ли­це ис­поль­зу­ют пре­иму­ще­ствен­но ин­де­тер­ми­нан­т­ные (ин­де­ты) сор­та и гиб­ри­ды, ко­то­рые фор­ми­ру­ют чаще в один стебель. У ин­де­тов рост па­сын­ков не ограничен, ра­с­те­ние за­вя­зы­ва­ет плоды бо­лее, чем на 15-20 соц­ве­ти­ях. Фор­ми­ру­ет­ся боль­шой уро­жай, од­на­ко в сред­ней по­ло­се он выз­ре­ва­ет только при дол­го­вре­мен­ной куль­ту­ре (в зим­них теп­ли­цах). По­это­му растение ре­гу­ляр­но па­сын­ку­ют, уда­ляя все па­зуш­ные по­бе­ги, об­ра­зу­ю­щи­е­ся на глав­ном стеб­ле. Ког­да ра­с­те­ния до­с­тиг­нут вы­со­ты 2-2,2 м, ин­де­ты ус­пе­ва­ют сфор­ми­ро­вать 7-9 ки­с­тей. По­бег пе­ре­ки­ды­ва­ют че­рез шпа­ле­ру, или опус­ка­ют вниз под уг­лом. . В пле­ноч­ных теп­ли­цах сте­бель до­с­ти­га­ет 3-4 м (с при­щип­кой обыч­но не пре­вы­ша­ет 2-2,5 м), в зим­них теп­ли­цах с ян­ва­ря по но­ябрь мо­жет вы­ра­с­ти до 10-12 м.

Урожай с еди­ни­цы пло­ща­ди воз­ра­с­та­ет с уве­ли­че­ни­ем чис­ла соц­ве­тий на ра­с­те­нии. В то же вре­мя, умень­шив про­тив нор­мы чис­ло соц­ве­тий, можно ус­ко­рить на­ча­ло убор­ки, что, кста­ти, в про­хлад­ное лето может убе­речь уро­жай от бо­лез­ней. У крат­ков­ре­мен­ной куль­ту­ры в 1 сте­бель про­во­дят ран­нюю при­щип­ку над 3–6 соц­ве­ти­ем.Так, если при вы­сад­ке с се­ре­ди­ны фев­ра­ля ос­тав­ля­ют не пять, а толь­ко три соц­ве­тия на 1 ра­с­те­ние, то убор­ку на­чи­на­ют на две–три не­де­ли рань­ше.

Формируют также в два-четыре, чаще в три стебля. Кроме ос­нов­но­го стеб­ля, ос­тав­ля­ют 2-3 ниж­них па­сын­ка. Их в даль­ней­шем при­шпи­ли­ва­ют к зем­ле, по­ли­ва­ют теп­лым ра­ство­ром ко­ро­вя­ка (1:9), за­тем теп­лым ра­ство­ром мар­ган­цов­ки (1-2 г/10 л воды) и при­сы­па­ют поч­вой сло­ем 10 см. Па­сын­ки да­дут до­пол­ни­тель­ную мощ­ную кор­не­вую си­с­те­му, побеги бы­с­т­ро об­ра­зу­ют но­вые цве­точ­ные кисти. Та­ким об­ра­зом на об­ра­зо­ва­ние и на­лив плодов работает мощная кор­не­вая си­с­те­ма. Густота стояния ра­с­те­ний в этом случае дол­ж­на быть не­сколь­ко мень­ше.

В холодное время обыч­но фор­ми­ру­ют в один стебель, в теплое – в не­сколь­ко, с 5-7 кистями.

Продленная куль­ту­ра. У дол­го­вре­мен­ной куль­ту­ры – в обо­гре­ва­е­мой теп­ли­це – при окон­ча­нии убор­ки в се­ре­ди­не июля, сте­бель при­щи­пы­ва­ют над 8–10 соц­ве­ти­ем; при окон­ча­нии убор­ки в кон­це июля – над 10–12 соц­ве­ти­ем на вы­со­те око­ло 2 м; при окон­ча­нии убор­ки в сен­тяб­ре–ок­тяб­ре сте­бель, не при­щи­пы­вая, пе­ре­ки­ды­ва­ют че­рез про­во­лоч­ную ра­с­тяж­ку и на­прав­ля­ют вниз под уг­лом 45° к ра­с­тяж­ке. Ра­с­те­ния также фор­ми­ру­ют в два стебля (как и на юге), ос­тав­ляя па­зуш­ный побег под пер­вым соц­ве­ти­ем (тогда ранний урожай не­сколь­ко уменьшится, но об­щий уро­жай бу­дет боль­ше). При этом, на 1 кв.м вы­са­жи­ва­ют не 3-4, а 1,5-2 ра­с­те­ния.

Для осенне-зимней культуры ре­ко­мен­ду­ет­ся [28-111] ос­тав­лять 4–5 соц­ве­тий, при этом растение вы­ра­щи­ва­ют вы­со­той до 2 м, уда­ляя оба ниж­них соц­ве­тия. Растения фор­ми­ру­ют в один сте­бель. При­щип­ку глав­но­го стебля про­во­дят в кон­це сен­тяб­ря. При этом над верхним соц­ве­ти­ем оставляют 5–6 листьев, что ком­пен­си­ру­ет ниж­них листьев, на­хо­дя­щих­ся в не­бла­гоп­ри­ят­ных ус­ло­ви­ях ос­ве­щен­но­с­ти. Иног­да при вы­сад­ке в кон­це июля уда­ля­ют два ниж­них соц­ве­тия, бла­го­да­ря чему луч­ше раз­ви­ва­ют­ся вер­х­ние бо­лее цен­ные соц­ве­тия, а пе­ри­од убор­ки не­сколь­ко за­дер­жи­ва­ет­ся.

Иногда бывает преж­дев­ре­мен­ный из­лом глав­но­го стеб­ля. В этом слу­чае его за­ме­ща­ют боковым по­бе­гом, на­прав­ляя его вверх. Ис­поль­зу­ют по­бег, ра­с­ту­щий из па­зу­хи листа не­пос­ред­ствен­но под верхним соц­ве­ти­ем (так как энергия роста по­бе­гов меж­ду двумя соц­ве­ти­я­ми возрастает сни­зу вверх). Такую же методику при­ме­ня­ют, ког­да ра­с­те­ние образует вер­ху­шеч­ный цве­ток, что бы­ва­ет у ча­с­ти растений пос­ле пе­ре­зи­мов­ки рас­са­ды.

Когда плоды на пер­вой кисти сфор­ми­ру­ют­ся, начинают удалять нижние пожелтевшие листья (они затенены и фотосинтез у них ос­лаб­лен), но не боль­ше од­но­го-двух в неделю.

Нормирование числа цветков в соц­ве­ти­я­х. У гиб­ри­дов с соц­ве­ти­я­ми, име­ю­щи­ми 12-17 и бо­лее цвет­ков, вер­х­ние са­мые мел­кие бу­то­ны уда­ля­ют. Обязательно нор­ми­ру­ют соцветия также у томатов с очень крупными (200-300 г) плодами. Когда появятся 3-5 завязей размером с вишню, все остальные удаляют. Что­бы не спо­соб­ство­вать уси­лен­но­му росту куста, нормируют по­сте­пен­но, начиная с ниж­них соц­ве­тий. На верхних соц­ве­ти­ях удаляют уже не бутоны, а мел­кие и де­фор­ми­ро­ван­ные плоды.

Совет. При формировании вы­со­ко­рос­лых сортов томата даже в невысокой теплице можно с ус­пе­хом вы­ра­щи­вать вы­со­ко­рос­лые сорта томата, фор­ми­руя их в один сте­бель. Когда ра­с­те­ния достигнут крыши, их опускают, укладывая вдоль гряды на землю на­встре­чу друг другу. Работу на­чи­на­ют с об­ла­мы­ва­ния листьев до нижней кисти с пло­да­ми. Затем внизу под­вяз­ки разматывают несколько вит­ков бе­чев­ки, после чего растение само спол­за­ет. Верхушки за­но­во под­ве­ши­ва­ют на новом ме­с­те. Иног­да вер­хуш­ку перемещают на 1 м в сторону от основания ку­с­та. Сле­дят, чтобы ли­с­тья не ка­са­лись земли, а плоды ло­жи­лись не в по­ли­воч­ные бороздки (их фор­ми­ру­ют вскоре пос­ле посадки), а на всегда сухие греб­ни. Гребни и даже бо­роз­д­ки мульчируют (только не на­во­зом). Це­нят вы­со­ко­рос­лые сор­та, их мож­но доль­ше со­хра­нять здо­ро­вы­ми, так как со ста­ры­ми ниж­ни­ми ли­с­ть­я­ми уда­ля­ют­ся воз­бу­ди­те­ли болезней, а за счет по­сто­ян­но­го ро­с­та ра­с­те­ния вос­ста­нав­ли­ва­ют ли­с­то­вую по­вер­х­ность.
Формирование детов

После образования 1-2 соц­ве­тий на­чи­на­ет­ся буйный рост па­сын­ков. Де­тер­ми­нан­т­ные (деты) сор­та и гиб­ри­ды томата, в отличие от индетов, сами ог­ра­ни­чи­ва­ют рост, главный по­бег за­кан­чи­ва­ет­ся соц­ве­ти­ем. В за­ви­си­мо­с­ти от сор­та (сте­пе­ни де­тер­ми­нан­т­но­с­ти) на каж­дом стебле об­ра­зу­ет­ся 2-3 соц­ве­тия, пос­ле чего рост пре­кра­ща­ет­ся. Меж­ду соц­ве­ти­я­ми на стеб­ле ра­с­тут 1-2 ли­с­та. Деты обыч­но ис­поль­зу­ют в пар­ни­ке и от­кры­том грун­те (с ма­ло­га­ба­рит­ны­ми ук­ры­ти­я­ми), а также в теп­ли­цах для по­лу­че­ния бо­лее ран­них (но мень­ших) уро­жа­ем. Они про­ще в ухо­де – их мож­но не па­сын­ко­вать (в за­ви­си­мо­с­ти от за­гу­щен­но­с­ти ра­с­те­ний), од­на­ко это де­ла­ют, ког­да тре­бу­ет­ся ус­ко­рить со­зре­ва­ние пло­дов (ос­тав­ля­ет­ся меньше соц­ве­тий).

После формирования куста в 1-2 стебля сво­ев­ре­мен­но удаляют па­сын­ки, что ускорит со­зре­ва­ние пло­дов (со­зре­ва­ют в в конце июля, на 15-20 дней раньше, чем без па­сын­ко­ва­ния). При этом одностебельная форма дает мень­ше уро­жай, но больше зре­лых пло­дов, чем ку­с­то­вая. Недостачу уро­жая одностебельных ра­с­те­ний можно вос­пол­нить, вы­са­жи­вая рас­са­ду не­сколь­ко гуще (на 20-50%).

Такие сорта как Бе­лый налив 241, Бар­на­уль­с­кий кон­сер­в­ный, Мос­к­вич, Свитанок и др. фор­ми­ру­ют в 1-3 стеб­ля. Детерминантные томаты с более про­дол­жи­тель­ным периодом ве­ге­та­ции формируют в один или два стеб­ля. При фор­ми­ро­ва­нии в один сте­бель (на глав­ном стеб­ле уда­ля­ют­ся все па­сын­ки и ос­тав­ля­ет­ся вер­ху­шеч­ная точ­ка ро­с­та) по­лу­ча­ют наи­бо­лее ран­ний уро­жай, но об­щий уро­жай с ра­с­те­ния умень­шит­ся (так как у де­тер­ми­нан­т­ных сор­тов на глав­ном стеб­ле об­ра­зу­ет­ся всего 2–3 ки­с­ти). Кро­ме того, тре­бу­ет­ся боль­ше рас­са­ды, так как гу­с­то­та сто­яния ра­с­те­ний при этом бо­лее плотная (5-9 растений на кв.м).

При двух­сте­бель­ной фор­ме ос­тав­ля­ют толь­ко один побег, ра­с­ту­щий не­пос­ред­ствен­но под пер­вым соц­ве­ти­ем (как наи­бо­лее силь­ный по­бег). При трех­сте­бель­ной – кроме того ос­тав­ля­ют еще один, рас­по­ло­жен­ный ниже, но наи­бо­лее раз­ви­тый. Ниж­ние па­сын­ки ос­тав­лять не ре­ко­мен­ду­ет­ся, так как они поздно зац­ве­та­ют. Па­сын­ки, об­ра­зу­ю­щи­е­ся на ос­тав­лен­ных стеб­лях, ре­гу­ляр­но уда­ля­ют. На каж­дом стеб­ле об­ра­зу­ет­ся обыч­но по 3 соц­ве­тия, за­тем рост пре­кра­ща­ет­ся (С.Гав­риш, проф. МСХА). Одно- или двух­сте­бел­ную фор­му ку­с­та мож­но ре­ко­мен­до­вать для не­боль­шо­го ко­ли­че­ства ра­с­те­ний, а для ос­нов­ной мас­сы лучше пред­по­честь трех­сте­бель­ную фор­му ку­с­та – тог­да уро­жай бу­дет боль­ше и мень­ше тре­бу­ет­ся рас­са­ды.

У некоторых детерминантных сор­тов (Перемога 165, Грунтовый гри­бов­с­кий 1180, Сибирский ско­рос­пе­лый 1450 и др.) рост более силь­ный и образуется боль­ше соцветий на стеб­ле (4-6). Поэтому их фор­ми­ру­ют не­сколь­ко ина­че – в два стебля, ос­тав­ляя на кусте все­го 4-8 соц­ве­тий и обя­за­тель­но при­щи­пы­вая точ­ки ро­с­та. Для по­лу­че­ния ран­не­го урожая фор­ми­ру­ют в один сте­бель с 2-3 соц­ве­ти­я­ми, ос­тав­ляя над пос­ле­дним соц­ве­ти­ем 1-2 ли­с­та и уда­ляя точку ро­с­та. В три стеб­ля та­кие де­тер­ми­нан­т­ные сорта не вы­ра­щи­ва­ют.

При ре­гу­ляр­ном уда­ле­нии всех бо­ко­вых по­бе­гов у не­ко­то­рых де­тов­мо­жет по­лу­чить­ся ра­с­те­ние без вер­ху­шеч­ной точ­ки ро­с­та задолго до окон­ча­ния куль­ту­ры. У них после об­ра­зо­ва­ния 4-5 соц­ве­тий под одним из вер­х­них ос­тав­ля­ют ре­зер­в­ный па­сы­нок (ко­то­рый ста­но­вит­ся его про­дол­же­ни­ем, если рост стеб­ля ог­ра­ни­чи­ва­ет­ся соц­ве­ти­ем). Если рост глав­но­го стеб­ля про­дол­жа­ет­ся, ос­тав­лен­ный ре­зер­в­ный па­сы­нок при­мер­но че­рез 5-7 дней (пока он не пе­ре­рос) уда­ля­ют, а вме­с­то него ос­тав­ля­ют та­кой же но­вый, ближе к вер­хуш­ке ра­с­те­ния. Если ре­зер­в­ный па­сы­нок оставляют, то пос­ле об­ра­зо­ва­ния на нем 1-2 соцветия, его при­щи­пы­ва­ют. У ин­де­тов ре­зер­в­ный па­сы­нок не ос­тав­ля­ют.

При выращивании сортов, не тре­бу­ю­щих пасынкования, если по­сад­ки за­гу­ще­ны или лето вы­да­лось про­хлад­ное и дождливое, – не по­зднее 20–30 июля вы­ре­за­ют по­бе­ги из па­зух ниж­них листьев (до пер­вой цве­точ­ной ки­с­ти) и удаляют цвет­ки и за­вя­зи с го­ро­ши­ну, которые все рав­но не дадут пол­но­цен­ных плодов.

Оценка сообщения
  • 0

Аватара пользователя
Светлана170
Автор темы
ДНП Улыбка-1
 
Сообщения: 5847
Зарегистрирован: 03 янв 2013, 20:52
Откуда: Москва
Репутация: 92
Поселок: Улыбка-1

Удаление листьев

Сообщение

Через 30-40 дней после по­сад­ки рас­са­ды начинают пе­ри­о­ди­чес­ки уда­лять нижние листья, аккуратно вы­ре­зая их острым ножом. Листья уда­ля­ют в сол­неч­ную по­го­ду ут­ром, что­бы ран­ки бы­с­т­рее про­сы­ха­ли (в этот день ра­с­те­ния не по­ли­ва­ют). Это улуч­ша­ет ос­ве­щен­ность и цир­ку­ля­цию воз­ду­ха в ниж­них ярусах растений, что сни­жа­ет вероятность воз­ник­но­ве­ния гриб­ных за­бо­ле­ва­ний. Кроме того, это ус­ко­ря­ет со­зре­ва­ние пло­дов. Обя­за­тель­но уда­ля­ют от­мер­шие, боль­ные и по­жел­тев­шие ли­с­тья.

Сначала удаляют ли­с­тья в при­зем­ной ча­с­ти, затем выше по­сте­пен­но по 2–3 ли­с­та в не­де­лю. К моменту об­ра­зо­ва­ния на ниж­нем соцветии пер­во­го бу­ро­го пло­да ниже его не дол­ж­но ос­та­вать­ся бо­лее 1-2 ли­с­ть­ев. Да­лее листья об­ла­мы­ва­ют та­ким же об­ра­зом вплоть до двух ли­с­ть­ев ниже оче­ред­но­го со­пло­дия, ког­да пло­ды этого со­пло­дия до­с­тиг­ли ди­а­мет­ра 10–20 мм: при при­щип­ке выше чет­вер­то­го–ше­с­то­го соц­ве­тия ли­с­тья таким же об­ра­зом уда­ля­ют ниже вто­ро­го со­пло­дия, а при дол­го­вре­мен­ной куль­ту­ре – ниже чет­вер­то­го со­пло­дия.

Важно! Напряженным периодом в жиз­ни ра­с­те­ний является время цве­те­ния и завязывания плодов на пя­том–седь­мом соцветиях. В этот пе­ри­од неудаление боль­шо­го ко­ли­че­ства ниж­них ли­с­ть­ев, а так­же за­паз­ды­ва­ние с па­сын­ко­ва­ни­ем, от­кло­не­ния от оп­ти­маль­но­го ре­жи­ма температуры, влаж­но­с­ти по­чвы и воз­ду­ха мо­гут сни­зить пло­до­об­ра­зо­ва­ние и ве­ли­чи­ну уро­жая.
Прищипка верхушек и бутонов

Высокорослые теп­лич­ные томаты, ког­да до­с­ти­га­ют крыши, ра­с­тут го­ри­зон­таль­но. Но иног­да их при­щи­пы­ва­ют – так на­зы­ва­ют уда­ле­ние вер­ху­шек у пло­до­но­ся­щих по­бе­гов с це­лью ог­ра­ни­чить их рост и ус­ко­рить со­зре­ва­ние пло­дов. При­щип­ку вер­ху­шек глав­но­го стебля про­во­дят при­мер­но за 35-45 дней до окон­ча­ния ве­ге­та­ции (как у ин­де­тов, так и де­тов, вклю­чая су­пер­де­ты). В сред­ней кли­ма­ти­чес­кой зоне при­щип­ку верхушек про­во­дят не по­зднее 1-5 августа. Советуют даже это делать в середине июля, тогда урожай будет меньше, но выз­рев­ших (а не бланжевых томатов) будет больше. Па­сын­ки про­дол­жа­ют ре­гу­ляр­но уда­лять.

Прищипывают так, что­бы над вер­х­ним соц­ве­ти­ем оставалось 2 (или 3) листа (плоды на­ли­ва­ют­ся бла­го­да­ря им). Луч­ше уда­лять вер­х­нюю, еще не рас­пу­с­тив­шу­ю­ся кисть, что­бы над пре­ды­ду­щей об­ра­зо­ва­лось 3-5 ли­с­ть­ев (не­об­хо­ди­мых для пи­та­ния пло­дов и ком­пен­са­ции работы уда­ля­е­мых ниж­них ли­с­ть­ев).

Штамбовые и ку­с­то­вые сорта в при­щип­ке обычно не нуж­да­ют­ся.

Бутоны. Одновременно с при­щип­кой уда­ля­ют (примерно за месяц до окон­ча­тель­ной убор­ки плодов) все мо­ло­дые бутоны и цветочные ки­с­ти, на ко­то­рых пло­ды все рав­но не ус­пе­ют об­ра­зо­вать­ся.

Оценка сообщения
  • 0

Аватара пользователя
Светлана170
Автор темы
ДНП Улыбка-1
 
Сообщения: 5847
Зарегистрирован: 03 янв 2013, 20:52
Откуда: Москва
Репутация: 92
Поселок: Улыбка-1

Проведение подкормок

Сообщение

Подкармливают (луч­ше в сол­неч­ную по­го­ду). По­лез­но ми­не­раль­ные кор­не­вые под­кор­м­ки че­ре­до­вать с под­кор­м­ка­ми ими в сме­си с на­воз­ной жи­жей.

При не­пре­рыв­ных жид­ких под­кор­м­ках (что бла­го­при­ят­но для ра­с­те­ний) до­с­та­точ­ны кон­цен­т­ра­ции в по­чве (что контролируется анализом почвы): азо­та 100–250 мг/л, фос­фо­ра 200–400, ка­лия 500–700 и маг­ния 100–150 мг/л, а кон­цен­т­ра­ция по­ли­воч­но­го ра­ство­ра – NРК 0,8–0,45–0,8+Mg 0,5 г (азо­фос­ки – 13-15 г или пол­то­ры ч. лож­ки) на 10 л воды.

При про­дол­жи­тель­ной пас­мур­ной по­го­де про­во­дят так­же вне­кор­не­вую под­кор­м­ку: в 10 л воды раз­во­дят NРК (1,8–2–2,5), а так­же мик­ро­удоб­ре­ния. Вне­кор­не­вую под­кор­м­ку про­во­дят 1–2 раза в ме­сяц оп­рыс­ки­ва­те­лем, рас­хо­дуя 0,5 л на 1 кв.м.

Вне­кор­не­вую под­кор­м­ку про­во­дят так­же для ус­т­ра­не­ния не­до­стат­ков маг­ния, же­ле­за и др. мик­ро­эле­мен­тов, ко­то­рые мо­гут осо­бен­но про­яв­лять­ся при ис­поль­зо­ва­нии чи­с­тых суб­стра­тов (тор­фа, со­ло­мен­ных тю­ков, из­мель­чен­ной коры и др.).

При ран­них сро­ках вы­ра­щи­ва­ния под­кор­м­ка азо­том пос­ле вы­сад­ки рас­са­ды не дол­ж­на про­во­дить­ся по ука­зан­ной выше при­чи­не.

Для удоб­ре­ния то­ма­та ис­поль­зу­ют пре­иму­ще­ствен­но мо­че­ви­ну (кар­ба­мид).

Подкармливают обычно до тех пор, пока не завяжутся плоды на пос­ле­дней ки­с­ти.

Каж­дое ра­с­те­ние за вре­мя ве­ге­та­ции дол­ж­но получить в виде ми­не­раль­ных подкормок: 0,02 г сер­но­кис­ло­го маг­ния, по 0,01 г хло­ри­с­то­го же­ле­за, бора и мар­ган­цов­ки.
Во время бу­то­ни­за­ции ра­с­те­ния оп­рыс­ки­ва­ют ра­ство­ром бор­ной кис­ло­ты и пи­ть­е­е­вой соды (на 1 л воды 1/4 чай­ной ложки борной кис­ло­ты и чайную лож­ку соды). Пе­ред цветением обиль­но по­ли­ва­ют теп­лой водой (3-4 л на куст) и ра­ство­ром мар­ган­цов­ки (1 л на куст). В это же время вно­сят под каж­дый куст дре­вес­ную золу (с обиль­ным поливом). Если оп­рыс­нуть то­ма­ты ра­ство­ром мик­ро­эле­мен­тов, хо­ро­шо хе­ла­та­ми (на­при­мер Ци­то­ви­том), в на­ча­ле цве­те­ния и за­тем по­вто­рять об­ра­бот­ку каж­дые две не­де­ли, то с ки­с­тей пе­ре­ста­нут опа­дать цвет­ки, пло­ды бу­дут круп­ные, оди­на­ко­во­го раз­ме­ра по всей ки­с­ти. Так­же по­вы­сит­ся за­щи­та от фи­то­фто­ры, хло­ро­за, бу­рой гни­ли, пят­ни­с­то­с­ти ли­с­ть­ев и ро­зе­точ­но­с­ти.

Подкормка гу­ма­том. Для ре­гу­ли­ро­ва­ния ро­с­та и раз­ви­тия при­ме­ня­ют гу­ма­ты. По­ли­ва­ют ра­с­те­ния сра­зу пос­ле вы­сад­ки рас­са­ды в грунт, а так­же же­ла­тель­но еще раз спу­с­тя две не­де­ли – по 1 лит­ру ра­ство­ра (1,5 г на 10 л воды) на ра­с­те­ние. Так­же дают вне­кор­не­вую под­кор­м­ку во вре­мя цве­те­ния. То­ма­ты не жи­ру­ют, пло­ды со­зре­ва­ют бы­с­т­рее, и в них на­кап­ли­ва­ет­ся боль­ше са­ха­ров. (И.Ры­бин, Бел­го­род)

Полезны, осо­бен­но в пло­хую по­го­ду, пре­па­ра­ты, сти­му­ли­ру­ю­щие пло­до­об­ра­зо­ва­ние. Так, «За­вязь» ус­ко­ря­ет цве­те­ние, «Уро­жай» – оп­ло­дот­во­ре­ние.

Второе. Не заглубляйте без необходимости томаты слишком глубоко при посадке. В средней полосе России и на Северо-Западе вы потеряете драгоценную лишнюю неделю – то время, пока заглубленная рассада будет активно давать новые корни, а вершки на это время в росте приостанавливаются.

Третье. Не заправляйте посадочные лунки мочевиной, куриным пометом, свежим навозом и т.п. удобрениями, содержащими много азота. Азот необходим для роста любого растения. Но при излишке его вместо помидоров вы получите много красивой зеленой ботвы.

Четвёртое. Оборвите семядольные листья, любые листья, которые будут находится ниже уровня или на уровне земли, а также все желтые и больные листья. Больные листья, которые часто образуются внизу растения при выращивании рассады в домашних условиях – прибежище для инфекции. Отрывать листья лучше всего с утра, чтобы места отрыва успели до вечера подсохнуть.

Оценка сообщения
  • 0

Аватара пользователя
Светлана170
Автор темы
ДНП Улыбка-1
 
Сообщения: 5847
Зарегистрирован: 03 янв 2013, 20:52
Откуда: Москва
Репутация: 92
Поселок: Улыбка-1

Томаты в открытом грунте

Сообщение

Главный бич томатов в открытом грунте – фитофтороз, он нападает на помидоры уже в первой декаде теплого, обычно, августа.

Для начала развития этого заболевания требуется температура ниже +8°, то есть ранним летом любой ночью такая температура может случиться. Кроме температуры для развития болезни необходима еще и повышенная влажность. В августе же обычно начинаются прохладные туманы и обильное выпадение росы. Поэтому-то этот период называют «чёрные росы», после таких ночей томатные поля стоят черные от фитофторы.

Как же уберечься от этой болезни и получить урожай томатов в открытом грунте? Основные мероприятия для этого. Прежде всего подбор сортов.

Оценка сообщения
  • 0

Аватара пользователя
Светлана170
Автор темы
ДНП Улыбка-1
 
Сообщения: 5847
Зарегистрирован: 03 янв 2013, 20:52
Откуда: Москва
Репутация: 92
Поселок: Улыбка-1

Болезни томата

Сообщение

В теплицах, особенно зим­них, и пар­ни­ках про­вет­ри­ва­е­мость не все­гда мо­жет быть впол­не до­с­та­точ­ной, по­это­му не­об­хо­ди­мо сво­ев­ре­мен­но про­во­дить меры по за­щи­те ра­с­те­ний от бо­лез­ней и вре­ди­те­лей. Осо­бен­но это ка­са­ет­ся дол­го­вре­мен­ных куль­тур. Проводят меры защиты от болезней – фи­то­фто­ро­за, кла­дос­по­ри­о­за, мо­за­и­ки, стри­ка, корневой гни­ли, стол­бу­ра, ботритиоза и др., а так­же про­тив вре­ди­те­лей – про­во­лоч­ни­ков, мед­вед­ки, ко­ло­рад­с­ко­го жука, ого­род­ной со­вки, пер­си­ко­вой тли, теп­лич­ной бе­ло­крыл­ки и др. Для про­фи­лак­ти­ки при­ме­ня­ют аг­ро­те­ни­чес­кие спо­со­бы за­щи­ты (вентиляция, унич­то­же­ние сор­ня­ков, че­ре­до­ва­ние куль­тур, не­мед­лен­ное удаление жел­те­ю­щих, по­вреж­ден­ных и боль­ных ли­с­ть­ев и др.) и хи­ми­чес­кие спо­со­бы (де­зин­фек­ция теп­ли­цы, ин­вен­та­ря и по­чвы или сме­на по­чвы, про­трав­ли­ва­ние се­мян, ре­гу­ляр­ное опрыскивание ра­с­те­ний сред­ства­ми за­щи­ты).

Для профилактики от грибных за­бо­ле­ва­ний, особенно фитофтороза, в течение сезона 2-3 раза, в открытом грунте особенно пос­ле дождей во вто­рой по­ло­ви­не июля, проводят об­ра­бот­ку бор­дос­кой жидкостью или хло­ро­ки­сью меди.

Важно учитывать зависимость по­ра­же­ния томата болезнями от со­от­но­ше­ния между тем­пе­ра­ту­рой и влаж­но­с­тью воздуха. Так, для кла­дос­по­ри­о­за особенно благоприятны температура выше 22° и ОВВ выше 80%, для фитовторозы – при 15° и высокой ОВВ. При большой разнице между дневными и ночными тем­пе­ра­ту­ра­ми по краям листьев на­блю­да­ет­ся сильная гуттация (капли воды), что также способствует воз­ник­но­ве­нию болезней.

Томатам, когда начинают наливаться плоды, угрожают главным образом две болезни пасленовых – фитофтороз и альтернариоз. Правда, одновременно эти болезни обычно не проявляются.
Бактериозы
Бактериальный вилт томатов

Бактериальный вилт, или бурая бактериальная гниль (Ralstonia, или Pseudomonas solanacearum) – наиболее опасная бактериальная инфекция пасленовых. Скрытый период от заражения до проявления признаков длится 2-6 месяцев. Распространена в теплых районах с влажным климатом, прогрессирует и в теплицах.

Первичные симптомы на томатах наблюдаются на нижних листьях. Они становятся темными, как будто ошпаренными кипятком. Через 3-5 дней увящает верхушка побега, а через неделю растение погибает. Плоды мелкие, часто осыпаются. На их верхушке образуется плотная вдавленная пробочка коричневого цвета диаметром 1-3 см. На разрезе стебля наблюдаются бурые кольца сосудов, заполненные слизистой массой. При сжатии стебля его кора легко отслаивается.

Часто источником становятся больные клубни картофеля.
Бактериальный некроз томатов

Некроз сердцевины стебля томата, илипустотелость томата (Pseudomonas corrugate), чаще наблюдается при высокой температуре в теплицах, особенно при сильных перепадах дневной и ночной температур, высокой влажности воздуха. Обычно наблюдается в начале мли в период массового плодоношения. Листья, начиная с верхушечных, теряют тургор и увядают, сохраняя окраску. На стебле в прикорневой части отрастает много воздушных корнейзеленоватого цвета. На высоте 15-20 см от корневой шейки появляются темные, как будто увлажненные пятна и полосы. Затем они удлиняются, становятся бурыми и растрескиваются, из них выделяется слизистая жидкость кремового цвета. На срезе заметны разрушенная сердцевина.

Зеленые плоды покрываются светлой сеткой, на зрелых образуются два коричневых кольца вокруг плодоножки. Плоды легко опадают, даже при незначительном встряхивании. Внутри они заполнены мутной бактериальной жидкостью.

Первичное заражение происходит через семена и при контакте с пораженными растительными остатками. Вторичное, взрослых растений, – если возбудитель попадет через ранки при пасынковании и поливе дождеванием.
Черная пятнистость

Черная пятнистость пасленовых (Xanthomonas) поражает растения в открытом грунте и в теплицах, начиная с рассадного возраста до созревания плодов. На листьях томата наблюдаются мелкие округлые маслянистые пятна темно-зеленого цвета. Они постепенно увеличиваются и темнеют в центре. У взрослых растений черные пятна могут образоваться и по краям листьев. Похожие, но только продолговатые пятна наблюдаются на черешках и стеблях. На плодах черные пятна вначале выпуклые, блестящте, затем напоминают паршу.

У перца пятна темно-зеленые, потом бледно-бурые, водянистые, округлой или звездчатой формы. Середина пятен потом засыхает, становится белой. Растение сбрасывает больные листья, отстает в развитии.

Болезнь прогрессирует при теплой влажной погоде. Бактерии с поверхности пятен разносятся ветром и каплями дождя.
Меры защиты от бактериозов

1. Соблюдать чередование культур, высаживать на прежнее место не ранее, чем через 2-3 года.

2. Не размещать рядом с теплицей картофель.

3. При первых симтомов заболевания (но не позже чем за 20 дней до сбора плодов в открытом грунте и за 4 дня – в теплице) опрыскивать растения Картоцидом (50 г/10 л воды) или Оксихомом (20 г или 2 таблетки/10 л).

4. После уборки урожая тщательно удалить растительные остатки.

5. Заменить грунт, хотя бы верхний слой 5-7 см.

6. Перед посевом семена обеззаразить в мезге чеснока, в разведенном водой (1:1) соке алоэ (в течение 6 час) или 1%-ном растворе марганцовки (20 мин), затем промыть в проточной воде.

Фитофтороз
Это одна из са­мых опасных бо­лез­ней то­ма­та и других пасленовых. Признаки фитофтороза – на плодах образуются бурые твердые подкожные пятна. Листья покрываются крупными бесформеннымитемно-коричневыми пятнами. Во влажную погоду и рано утром на пятнах плодов и листьев можно заметить редкий белый налет – споронощение гриба-возбудителя фитофтороза.

В теплицах болезнь прогрессирует, если злоупотреблять поливом. Полив проводить реже и обильно, в солнечную погоду, обязательно в первой половине дня, чтобы к ночи воздух был как можно суше. В открытом грунте фитофтороз развивается, когда ночи становятся холодными и сырыми, что чаще происходит в районах с умеренным климатом. Когда пасмурно и сыро, поливать не следует, лучше лишний раз взрыхлить почву.

Желательно выращивать несколько сортов томата, не загущать посадки. Относительно устойчивы к фи­то­фто­ре, дают урожай в теплицах гиб­ри­ды F1 Кострома, Благовест, Сем­ко Синдбад (очень хорошо!); без ук­ры­тий гибриды F1 Марс, Ле­о­польд, сор­та Дубрава, Гранд, Патрис, Челнок, Грот, Гном, , Отрадный, Андрейка, Тур, Вспышка, Ямал, Огни Москвы. Для профилактики фитофтороза и альтернариоза посадочные лунки и почву вокруг растений (через 2 недели после высадки) проливают триходермином. Молодые растения обрабатывают бордоской смесью или Ридомилом МЦ. Вместо химических препаратов используют настой чеснока (1,5 стакана мезги чеснока, 1,5 г марганцовки на 10 л воды. Перый раз опрыскивают через 2 недели после высадки, второй – полторы недели спустя.

Для повышения устойчивости растений к грибным болезням поливают из расчета пол-литра на куст раствором – 40 капель аптечного йода, 30 г (1 ст. ложку) хлористого калия на 10 л воды; также подкармливают фосфорно-калийными удобрениями. Кроме того, используют регуляторы-иммуномодуляторы, например Эпин-экстра. Опрыскивают им в фазе бутонизации и цветения первой кисти (1 мл/5 л воды/140 кв.м).

При первых признаках поражения опрыскивают кусты 1%-ной бордоской смесью, Картоцидом (40 г/10 л воды), оксихлоридом меди (40 г/10 л воды), Оксихомом (20 г или 2 таблетки/10 л воды) Абига-Пик (60 г/10 л воды) или Ридомилом МЦ 25 г/10 л воды). Перечисленные средства, кроме бордоской смеси, применяют не позднее чем за 20 дней до сбора урожая. Опрыскивают утром, когда просохнет роса. Теплицу проветривают. Препараты следует ежегодно чередовать, иначе у возбудителя появляется устойчивость к ним.

После сбора урожая грядки очищают от растительных остатков, в теплице снимают верхний слой почвы (3-5 см), затем проливают марганцовкой, бордоской смесью или раствором гипохлорита («Белизна»). Весной до высадки рассады, высевают раннеспелые культуры – китайскую капусту или листовую горчицу.

Алтернариоз, или коричневая пятнистость

Возбудитель – теплолюбивый микроорганизм. Оптимальная температура 25-30°, поэтому болезнь распространена преимущественно на юге. Однако в жаркое или засушливое лето альтернариоз проявляется и в северных районах, чему способствуют роса или дожди. Сначала на нижних листьях томата появляются коричневые округлые пятна с концентрическими кругами. Позже пятна увеличиваются и сливаются, покрывая значительную часть листа, который затем отмирает. При благоприятных для возбудителя условиях заболевают также верхние листья.

На пораженных плодах, чаще у плодоножки и в местах растрескивания, появляются вдавленные округлые темные концентрические пятна. При повышенной влажности пораженные плоды покрываются черным бархатистым налетом (спорами гриба-возбудителя).

Меры защиты – те же, что и для фитофтороза. Относительно устойчивые к альтернариозу сорта – Грунтовый Грибовский 1180, Алпатьева 905а, Новинка Приднетровья, Новичок, Земляк, Ляна; F1 Снегопад, Красотка, Куплет, Моя радость,
Вершинная гниль

Это не ин­фек­ция, а болезнь, вызванная скудным и нерегулярным поливом (при слиш­ком жарком и сухом лете), а так­же не­пра­виль­ным пи­та­ни­ем (из­бы­ток азота и недостаток кальция). Как пра­ви­ло вер­шин­ная униль раз­ви­ва­ет­ся на пло­дах то­ма­та и пер­ца в на­ча­ле их со­зре­ва­ния, но при осо­бо не­бла­гоп­ри­ят­ных ус­ло­ви­ях может про­явить­ся и на ста­дии за­вя­зи. В результате пло­ды увядают, на них, чаще на верхушке, появляется небольшое водянистое пятно, которое постепенно темнеет (в центре чернеет), увеличивается в раз­ме­ре. По­вреж­ден­ное место ста­но­вит­ся плос­ким или слегка вдав­лен­ным. Пло­ды не гниют, а подсыхают. Хотя они на­чи­на­ют крас­неть раньше здо­ро­вых, но невкусные и есть их нельзя. Болезнь сильнее про­яв­ля­ет­ся на первых двух кистях.

Меры защиты. Регулярный полив, причем лучше раз в 5 дней обильно, чем ча­с­то, но лишь поверхностно. При пер­вых при­зна­ках бо­лез­ни то­ма­та оп­рыс­ки­ва­ют 3-4 раза с ин­тер­ва­лом 5-7 дней 0,4%-ным ра­ство­ром (4 г/1 л воды) хло­ри­с­то­го каль­ция или каль­ци­е­вой се­лит­ры. Рас­ход ра­ство­ра – 0,5 л на 10 кв.м. Сорта томата с по­вы­шен­ной ус­той­чи­во­с­тью к вер­шин­ной гнили: Грун­то­вый Гри­бов­с­кий 1180, Ал­па­ть­е­ва 905а, Вол­гог­рад­с­кий 5/95, Мо­ря­на, Ры­чан­с­кий, Гранд, Гусар, Мо­рав­с­кое чудо, Про­гресс, Венец, Звез­доч­ка, Крас­но­да­рье, Лакомка, Носик, Реванш, Ко­ро­лев­с­кий, Ат­лант, Факир.

Оценка сообщения
  • 0

Аватара пользователя
Светлана170
Автор темы
ДНП Улыбка-1
 
Сообщения: 5847
Зарегистрирован: 03 янв 2013, 20:52
Откуда: Москва
Репутация: 92
Поселок: Улыбка-1

Re: Проведение подкормок

Сообщение

Сообщение не в тему (флуд)
Светлана, если вспомнить слова китобоя Нэда Ленда (рыбы делятся на две категории - Съедобные и Несъедобные) из фильма про капитана Немо, то ПОМИДОРЫ не делятся на сорта!!! Они являются ПРОСТО вкусной ЗАКУСКОЙ, а вот ежели попадают в ЛЕЧО, то вообще ...
ИМХО!!!

Оценка сообщения
  • 0

Ёж - птица гордая! Пока не пнёшь - не полетит ... http://www.contourcomponents.ru
Аватара пользователя
Contour
СНП Улыбка-2
 
Сообщения: 407
Зарегистрирован: 03 янв 2013, 00:43
Репутация: 135


След.

Вернуться в Огородничество





 

  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

cron