Облепиха – выращивание

Облепиха – выращивание

Сообщение

В народе облепиха имеет большую популярность. Различные сорта облепихи нашли свое применение в приготовление разных препаратов лекарственного характера. С давних пор население Сибири готовит из облепихи настойки и кисели. Облепиха хороша и для купажирования с яблоками, морковью, кабачками, тыквой. Выращивание облепихи не достаточно распространено. Плоды облепихи сортовой и в свежем виде довольно съедобны, они при полном созревании обладают приятным ароматом и кисло-сладким вкусом.

Облепиха является ветроопыляемым, двудомным растением. Женские (пестичные) и мужские (тычиночные) цветки размещаются на различных растениях. Чтобы отличить женские и мужские экземпляры нужно дождаться их вступления в плодоношение и посмотреть на величину генеративных почек. Мужские растения размерами крупнее, чем женские, и имеют несколько кроющих чешуек. Облепиха в Сибири растет в виде небольшого дерева (1.5-3 метра) или куста. В благоприятных условиях можно встретить экземпляры более сильные.

Облепиха достаточно зимостойкая, но при зимах с резкими скачками температуры может подмерзать древесина, и в особенности могут повреждаться у мужских растений цветковые зачатки. Заложение генеративных почек у облепихи происходит в текущем году на приросте. У облепихи сменное потомство вступает в плодоношение на 4-5 год, а вегетативное – приблизительно на 4 год.

Цветение облепихи происходит в одно время с началом роста листвы. Женские и мужские цветки невзрачные, не имеющие аромата. Созревают плоды спустя 90-100 дней после окончания цветения. Плоды имеют различную форму, от продолговато-овальной и цилиндрической до шарообразной. Масса их составляет порядка 0.7-1.1 грамм. Окраска бывает от красной и до светло-желтой.

Размещается корневая система облепихи в основном в верхних слоях почвы, что важно помнить, выращивая ее в саду. В диком виде распространение облепихи чаще всего происходит за счет отпрысков, появляющихся на первом порядке корней, которые залегают на глубине в 10-15 сантиметров. Уже спустя 2-3 года отпрыски способны плодоносить, но их собственная система корней развивается слабо.

Важной, а также интересной особенностью системы корней облепихи является наличие у нее клубеньков. Благодаря работе большого количества исследователей удалось установить азотфиксирующую роль клубеньковых образований у облепихи. Есть люди, которые по незнанию принимают клубеньки за корневой рак и обрезают их, чем очень сильно ухудшают рост и приживаемость саженцев.

Облепиха – это светолюбивое растение. В тени высокорослых растений, в загущенных посадках и при плотном стоянии в диких зарослях оно слабо ветвится и растет просто вверх. Из-за недостатка света отпрысковые молодые растения гибнут.

Оценка сообщения
  • 0

Аватара пользователя
Sadovod
Автор темы
Дачник
 
Сообщения: 153
Зарегистрирован: 29 авг 2015, 12:36
Репутация: 0



Сообщение

Размножение облепихи всех сортов осуществляется вегетативными методами; укоренение одревесневших и зеленых черенков, весенней прививкой, корневыми отпрысками. При семенном методе размножения не сохраняются сортовые особенности и к тому же порядка 50% сеянцев вырастают мужскими растениями.

Укоренение зеленых черенков осуществляют в пленочных теплицах с наличием туманообразующих установок, где есть возможность создать благоприятные условия того, чтобы образовались корни, и росло растение.

Для садоводов-любителей несложным окажется осуществлять размножение облепихи одревесневшими черенками. До распускания почек весной или в начале зимы срезают однолетние приросты (их хранить надо в снегу). Черенки длиной в 15-20 сантиметров нарезают непосредственно перед посадкой, отбрасывают верхушки, которые, как правило, не укореняются. Нижние концы черенков на третью часть длины ставят на 8-10 дней в воду, пока не появится зеленый конус. Можно повысить укореняемость, если в течение 24 часов предварительно выдержать их в водном 0.03-процентном растворе гетероауксина.

Оценка сообщения
  • 0

Аватара пользователя
Sadovod
Автор темы
Дачник
 
Сообщения: 153
Зарегистрирован: 29 авг 2015, 12:36
Репутация: 0

Сообщение

Высаживать черенки надо в рассадники или на гряды в рыхлую смесь перегноя (или торфа), дерновой земли и речного среднезернистого песка в соотношении 1:1:1. Почву на грядах лучше замульчировать темной пленкой, предохраняемой почву от высыхания. Также задача темной пленки – предупредить рост разных сорняков. Осуществлять посадку необходимо в отверстия, которые заранее были проделаны металлическим стержнем. Схема посадки – 10×10 сантиметров. Для мульчирования вместо пленки можно воспользоваться торфом или перегноем. После высадки в первый месяц надо регулярно следить за влажностью грунта нормализуя ее постоянными опрыскиваниями и поливами. Главное не допустить переувлажнения и пересыхания почвы. В следующем году весной саженцы можно высадить в саду на их постоянное место.

Выращивая облепиху можно в качестве посадочного материала воспользоваться корневыми отпрысками имеющихся в саду сортовых корнесобственных растений. Чтобы система корней была максимально развитой, надо весной отделить от материнского растения отпрыски, не выкапывая их.

Весеннюю прививку черенком также можно применить в ходе размножения облепихи. В качестве подвоев используют отпрыски или сеянцы не сортовой облепихи. Осуществлять прививку необходимо быстро, остро наточенным ножом, на 7-10 сантиметров выше от корневой шейки, методом вприклад или же улучшенной копулировкой. Черенок длиной должен быть в 7-8 сантиметров. Камбиальные слои привоя и подвоя должны совпадать по ширине и длине. Место прививки надо плотно обвязать полиэтиленовой лентой, а верхний срез смазать садовым варом. Лучше всего прививку проводить сразу же после того, как распустятся на подвое почки. Заготовка черенков осуществляется до распускания почек, и хранить их надо в снегу. Дикие поросли нужно вовремя удалять, менять повязку, чтобы перетяжек не было. Место прививки при посадке заглубляют в грунт. Взрослые растения весной можно перепрививать, делая прививки на центральных сильных ветвях.

Замечено, что облепиха отлично растет с хорошим плодоношением на дренированных легких и достаточно плодородных грунтах со средой, имеющей нейтральную реакцию.

Авторы некоторых публикаций рекомендуют вносить на глинистых тяжелых почвах в посадочную яму гравий или песок.
Материал для высадки обязательно должен быть из лучших районированных сортов и корнесобственным. Насаждения, которые были заложены насаждениями, особой ценности не представляют. Саженцы, разветвленные у основания, являются более желательными. Из них может получиться многоствольный куст и это без дополнительных формировок. Корневую шейку у саженца необходимо заглублять приблизительно на 15 сантиметров, чтобы получить более глубокую, двухъярусную корневую систему. Растения облепихи нужно сажать вертикально. При наклонных посадках задерживается начало плодоношения, образуются волчки, происходит формирование непрочной и неправильной кроны.
Растения облепихи являются довольно зимостойкими, однако имеют немного хрупкую древесину. Из-за этого облепиху не нужно высаживать в местах, где накапливается большое количество снега, и облепиха под его тяжестью ломается. Площадь питания должна составлять порядка 6-8 метров квадратных. Ранняя весна – это лучшее время для высадки облепихи. Не можно при транспортировке саженцев допустить подсыхание корня. Если при перевозке и хранении корни все же подсохли, надо на 12-24 часа саженцы поставить в воду, а после высадки хорошо их полить, а затем замульчировать.

В молодых насаждениях, выращивая облепиху удобрения нужно вносить рано весной до того, как начнут распускаться почки, или осенью сразу после того, как затухнут ростовые процессы. Содержание подкормки должно быть таким: 20 грамм хлористого калия, 90 грамм суперфосфата и 30 грамм аммиачной селитры на метр квадратный. Удобрения заделывают на глубину 10-12 метров. Повторное внесение удобрений необходимо осуществить спустя 2-3 года.
Всю площадь, которая занята облепихой, в плодоносящих насаждениях надо удобрять из расчета 10 грамм хлористого калия, 60 грамм суперфосфата и 25-30 грамм аммиачной селитры на метр квадратный. Заделывать удобрения необходимо на глубину в 10-12 сантиметров.

Уход за почвой и растениями облепихи ничем не отличается от ухода за остальными культурами. Обрабатывая почву важно не забывать, что корни расположены поверхностно, и рыхлить глубоко категорически запрещается. В кроне растения появляются усохшие ветви, которые надо вырезать. Обрезка усыхающих и усохших веток сделанная в свое время увеличивает срок эксплуатации насаждений.

Определять начало цветения у женских растений есть возможность по отхождениям на побеге первых листочков. Мужские растения в свою очередь выделяют большое количество пыльцы, которая при легких встряхиваниях веток хорошо заметна. Если в саду отсутствуют растения-опылители, можно из другого сада принести ветки с тычиночными распустившимися цветками и стряхнуть с них пыльцу над облепиховыми растениями. Все заботы, которые связаны с опылением облепихи, отпадут, если сделать в крону прививку двух-трех черенков с мужского растения.

В зависимости от сорта плоды облепихи созревают в период с середины августа и до начала сентября. Плодоножка чаще всего при сборе отрывается с кусочком кожицы от плода, при этом сок вытекает. Сборы облепихи лучше всего осуществлять в эмалированную посуду.

Чтобы сок не потерять, обычно плоды облепихи не моют. Если садовый или приусадебный участок расположен очень близко к дороге и часто плоды в пыли, то их можно вымыть на кустах перед сбором урожая. Есть люди, старающиеся собирать облепиху максимально раньше, когда при сборе плоды не раздавливаются. Недозревшие плоды гораздо легче собирать, однако в них достаточного количества биологически активных веществ еще не накопилось, и в итоге Вы получите из недозревших плодов продукты переработки очень низкого качества (почти без аромата, сок с джемом со свернувшейся мякотью, слабо окрашенные). Наилучший срок сбора определяется по появлению характерного аромата и кисло-сладкого приятного вкуса. Собирая плоды важно очень бережно относиться с однолетними побегами, на которых Вы в следующем году сможете сорвать новый урожай. Переработку плодов осуществляют в день сборов.

Оценка сообщения
  • 0

Аватара пользователя
Sadovod
Автор темы
Дачник
 
Сообщения: 153
Зарегистрирован: 29 авг 2015, 12:36
Репутация: 0

Формировка и обрезка облепихи.

Сообщение

Холодная зима облепихой переноситься довольно хорошо. Однако весной часть маленьких веток отмирает, в особенности те, которые урожаями были отягощены. Это вполне естественное явление и его нет смысла бояться. Но если не вмешаться в жизнь деревца, ветки первого порядка быстрыми темпами будут оголяться, урожай сосредоточится на концах и сократится.

Чтобы такое не происходило, спустя три года после первого урожая надо обрезать главный проводник приблизительно на высоте в 2 метра вместе с плодами (их, как правило, бывает до трех килограмм). Облепиха после такой обрезки все свои силы отдает скелетным ветвям. На них образуются волчки, дающие через год новый урожай.

Обычно волчков бывает немало. Одни из них растут вниз, другие – вверх, а третьи так вообще в стороны. Как правило, на побегах двух последних разновидностей образуются из ягод початки. Лучше всего их обрезать. Это ускорит сбор и даст дереву сигнал о том, что нужно ему позаботиться о новеньких волчках. Если не обрезать початки, то ветви, истощенные от плодоношения, засыхают зимой. Или же они останутся живыми, но весной дадут плохой урожай.
Устремленный вверх волчок необходимо оставлять. Он, спустя три года, превратится в мутовку. Так называют ветвь, облепленную полностью целыми початками плодов. Такие ветки могут достигать общей массы вместе с плодами до 8-10 килограмм, такое Вас обязательно порадует.

Нередко бывает, что несколько устремленных вверх волчков образуется на горизонтальной ветке. Если расположенный на конце ветки волчок развивается лучше, то нужно его оставить приблизительно на три года. Дождаться когда он даст самый большой урожай и затем обрезать его. Вес ягод к этому времени прогнет его почти до земли вместе с веткой.
Если же волчок, который расположен ближе к стволу, развивается на горизонтальной ветви лучше, то после плодоношения его нужно оставить. Остальные необходимо удалять по одному в год, начиная с конца ветки. Иначе они у дерева будут отбирать соки, а взамен давать слабенький урожай и, в конце концов, отомрут сами. Раны на облепихе зарастают быстро. Поэтому ветки, которые препятствуют уходу можно удалять без размышлений.

Новичкам важно помнить, что при правильном формировании кроны у облепихи можно получать урожай в 30 и больше килограмм, вместо стандартных 10-12 килограмм.

Однако никакая обрезка не сможет заменить уход за культурой, в особенности, своевременные поливы. Говоря другими словами, если облепиха у Вас ни жива и ни мертва, то с помощью обрезки можно просто продлить ее существование, но никак не увеличить урожай. Облепиху в жару в обязательном порядке необходимо поливать по окружности кроны. Грунт перекапывать под ней нельзя, иначе есть шансы, что Вы занесете в корни инфекцию. Очень важный момент для облепихи – это опыление. Если оно отсутствует, то урожай может уменьшиться до пары стаканов за сезон.

Оценка сообщения
  • 0

Аватара пользователя
Sadovod
Автор темы
Дачник
 
Сообщения: 153
Зарегистрирован: 29 авг 2015, 12:36
Репутация: 0

Хранение облепихи.

Сообщение

Облепиха хороша еще тем, что ее можно собирать не лишь в пору созревания, когда у хозяйки достаточно других забот, но и после того, как наступят устойчивые морозы. Плодам морозы повредить не смогут, а вот осуществлять сборы плодов облепихи будет даже легче, хватает простого постукивания по веткам и ягоды достаточно просто отделяются. Нужно просто разложить их по пакетам и убрать в морозильную камеру. Там свои полезнейшие свойства она сохранит на протяжении полугода, и в любой момент ее можно будет использовать для дальнейших переработок.

Также свежесобранные облепиховые ягоды можно уложить в банки (мыть не надо), залить кипяченой остывшей водой, плотно закрыть крышками и оставить в холодильнике.

Оценка сообщения
  • 0

Аватара пользователя
Sadovod
Автор темы
Дачник
 
Сообщения: 153
Зарегистрирован: 29 авг 2015, 12:36
Репутация: 0

Вредители облепихи

Сообщение

Облепиховая моль.
Чаще можно встретить в Забайкалье. Гусеницы в период набухания почек внедряются внутрь, выедая изнутри. Летом они делают себе гнезда, стягивая на верхушках побегов паутиной порядка 5-6 листьев. Окукливание у них происходит в верхнем слое грунта. Конец июля-начало августа – это время когда происходит вылет бабочек, а спустя месяц они в нижней части стволов на коре, а также на опавших листьях откладывают яйца.

Как бороться. Считается что наиболее эффективный метод борьбы с облепиховой молью – это опрыскивание 0.5-0.6-процентным хлорофосом в период начала распускания почек.

Облепиховая муха.
Данный вредитель считается наиболее опасным для облепихи, поскольку он способен уничтожить полностью весь урожай. Распространен больше всего на Алтае. Мухи начинают летать с июня со второй половины, и продолжается это до августа до середины. Отрождение личинок вредителя происходит уже спустя неделю после их закладки. Они внедряются в ягоды и съедают их мякоть. Плоды сморщиваются, затем темнеют, а потом опадают. По происшествию трех недель личинки уходят в грунт, где они окукливаются и проводят зиму.

Как бороться. Специалисты уверенны, что наиболее эффективным методом борьбы является опрыскивание 0.2-процентным хлорофосом в середине июля.


Облепиховая тля.
Вредитель вместе со своими личинками повреждается листву облепихи. Зимует облепиховая тля в стадии яиц рядом с почками. Светло-зеленые личинки в период распускания почек высасывают из молодой листвы сок, а потом после распускания листвы поселяются на ее нижней стороне. Начало новых колоний тлей начинается от крылатых самок-расселительниц. Поврежденная листва преждевременно желтеет, затем скручивается и опадает.

Как бороться. Рекомендации специалистов данной области гласят, что в условиях приусадебных садов нужно использовать в ходе борьбы с тлями настои и отвары томата и картофеля, шелухи луковиц чеснока и лука и листьев табака добавлять к получившимся растворам мыло хозяйственное.

Если все же необходимо прибегнуть к химическому методу борьбы, то тут рекомендуется опрыскивать листву 10-процентным карбофосом в период распускания листвы.


Облепиховый галловый клещ.
Повреждению подвергается листва облепихи. Зиму проводит в пазухах почек. Это очень маленький вредитель молочно-белой окраски. Разглядеть его получиться лишь с помощью лупы. В период распускания почек клещами высасываются соки из молодой листвы, а потом и из распустившейся. Листья покрываются плоскими вздутиями – галлами. Деформированная поврежденная листва опадает раньше времени.

Как бороться. Точно так же, как и с облепиховой тлей.

Оценка сообщения
  • 0

Аватара пользователя
Sadovod
Автор темы
Дачник
 
Сообщения: 153
Зарегистрирован: 29 авг 2015, 12:36
Репутация: 0

Болезни облепихи

Сообщение

Вертициллезное увядание.
Самая опасная грибная болезнь облепихи. Можно встретить в любом регионе, в котором выращивается облепиха. Специалистами установлено, что возбудителем заболевания закупоривается проводящая система облепихи, из-за чего растение и гибнет. У пораженных растений на всех ветках или на отдельных ветках листья в августе обретают желтую окраску и опадают. Сморщиваются плоды, появляются на коре вздутия, которые позже трескаются. Гибель растений наступает очень быстро, практически в следующем году.

Как бороться. В настоящее время данная болезнь лечению не поддается, и методов борьбы с ней пока что не найдено. Специалисты рекомендуют с облепихи с признаками болезни не заготавливать для размножения черенки, а сами пораженные растения лучше выкопать, сжечь и на их месте облепиху не высаживать несколько лет.

Эндомикоз.
Это болезнь грибного происхождения, носящая очаговый характер. Начало проявления заболевания происходит в начале августа. Плоды, поражаемые данной болезнью, становятся дряблыми, мягкими, их оболочка обесцвечивается и наполняется слизью сероватого цвета, у которой нет характерного для облепихи запаха. Спустя две недели у больных ягод легко разрывается оболочка, и ее содержимое вытекает на здоровые плоды, заражая их. Роса и дожди способствуют распространению данной болезни. Некоторые насекомые также способны переносить инфекцию. Зиму гриб проводит на коре или на внутренней кожице лопнувшего плода. Как только наступает теплая пора, споры заражают инфекцией плоды из нового урожая.

Как бороться. Методы, как правило, химические: облепиху опрыскивают 1-процентной бордоской жидкостью или 0.4-процентной хлорокисью меди. Первую обработку необходимо проводить сразу же по окончанию цветения женских особей, а вторую – в июле в середине.

Черная ножка
Почвенные грибы являются возбудителями данной болезни. Растение истончается в месте, где облепиховое подсемядольное колено сеянца соприкасается с почвой, из-за чего растение падает и погибает. Чтобы предупредить данную болезнь надо сеянцы облепихи выращивать на субстрате из свеженькой дерновой почвы, смешанной с речным промытым песком. А в целях профилактики болезни необходимо один раз в 4-5 дней поливать сеянцы раствором марганцовки бледно-розового цвета. При появлении болезни сеянцы следует поливать ежедневно.

Оценка сообщения
  • 0

Аватара пользователя
Sadovod
Автор темы
Дачник
 
Сообщения: 153
Зарегистрирован: 29 авг 2015, 12:36
Репутация: 0



Вернуться в Садоводство





 

  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2

cron